Vinitaly 2013. Las mejores catas de la redacción de intravinical

La siguiente es una lista incompleta de las mejores catas extraídas de los cuadernos de cata de los editores de Intravino en Vinitaly 2013. Ánimo, un buen lluvia de ideas grupo y cada uno pone el suyo.

Fabio Cagnetti
Barrosu Riserva Franzisca 2010 Montisci: un vino inmenso y sobrecogedor, que no hace prisioneros. Tal es su personalidad, su cuerpo, su equilibrio en el exceso de todo (alcohol, acidez, extracto, sales) que el catador se convierte en sujeto pasivo, extasiado. Una personal y fiel expresión de cannonau que se erige como un punto de no retorno no solo para la región, que tiene su Grand Cru más noble en Mamoiada (donde también se encuentra el excelente Sedilesu). Junto al muy noble y carísimo Ermita de Alvaro Palacios (que, además, se convirtió a la biodinámica en tiempos insospechados), que sin embargo tiene un equilibrio de cabernet sauvignon y otras uvas, hoy la mayor expresión de la garnacha fuera del Ródano.Cesanese del Piglio Ju Quarto 2010 La Visciola: sabor magnum que quiere convencerme de que Cesanese puede llegar tan lejos. Que tenga sí pulpa, pero también mucha elegancia y precisión, sin caer en los excesos, un vino vibrante y soleado, sin efectos especiales pero con una serenidad y amabilidad de libro de texto. El mejor vino de Lazio durante muchos años (ciertamente más de diez) en esta parte; te hace sonreír como este es considerado por el productor el menos importante de los tres crus, sin desmerecer a los demás, en consonancia con el alto nivel de producción de la empresa. Lamentablemente no hay más.
Sylvaner 1983 Terlán: ahora solo los neófitos pueden asombrarse con la calidad de las añadas viejas de Terlano. El perfil, para quien no esté familiarizado con las grandes expresiones de esta uva, es absolutamente coherente y riguroso, pero la cata a ciegas desplaza de todos modos dado que Terlano no produce un Sylvaner desde hace varios años. Es bien sabido que el histórico bodeguero Sebastian Stocker es un genio, entraría en más detalles para elogiar su impresionante experiencia en la elaboración de uvas semi-aromáticas. En Italia no hay otro Sylvaner en el que el poder no subyugue a la elegancia, discurso que podría repetir con el Gewurztraminer 1986, una expresión que nunca ha sido igualada por una uva realmente difícil de tratar si el objetivo es la emoción. Un auténtico OVNI.

Frances Ciancio
Nunca como este año, con toda esta lluvia, se han hecho sentir las ganas de mar. También lo busqué en Vinitaly y fui a beber vinos del mar y sal. El «Detrás de las casas» De Bodegas barbera es una reevaluación reciente y una confirmación que nunca se ha dado por sentado. Inzolia en pureza procedente de viñedos de 40 años. Un vino nítido, limpio, que no hace guiños a los fáciles y agradables aromas frutales-florales. Es siciliano, sin duda, pero no juega a la explosividad. Más bien elige el camino de la sal y la mineralidad. Para recordarte el mar a tiro de piedra y el río Belice con sus legados aluviales. El Zibibbo de Nino Barraco es seco, pero también dulce ya que es tierno. Moscato d’Alessandria de Marsala no es «oriental» como el de Pantelleria. Es más modesto en sus notas primarias de azahar y retama y es cierto que tiene albaricoque, pero sobre todo tiene pomelo, hierbas aromáticas frescas y una sapidez digna del reserva de Stagnone. Que no está tan lejos de los viñedos de Nino. Tomo el mar abierto y voy a Vulcano desde paula lantieri: es un vino dulce, es salino y es volcánico. Pregunta más de uno Malvasía de Lipari no se puede hacer. Tiene una etiqueta rosa antigua que lo convierte inmediatamente en unas vacaciones eólicas y pies descalzos. Frutos secos, miel, avellanas tostadas, todo en un mantón de brisa marina. Yodo, algas, boca salada.

Jacob cosater
Una muestra rápida de cómo será una vez embotellado es suficiente. Grillo «Vignamare» 2012 de Nino Barraco para encontrarse inmediatamente allí, en medio de esa parcela particular no lejos de Marsala que literalmente da a la playa. Viento, sol y mar. En la copa están esa imagen y esas sensaciones ante un cierre que destaca por la calidad de las sales minerales, tan claramente perceptibles en los labios. Unos mil kilómetros más al norte paolo vodopivec ha producido desde la añada 2009 dos vitovska espectacular por su pureza y brillo. Dos vinos capaces de volver a dibujar ante mis ojos los límites del Karst y más allá: de hecho, no recuerdo vinos blancos italianos de la misma añada con el mismo ritmo extraordinario. Guau. y luego el Rojo 2010 de Alessandro Dettori, un cannonau que durante la degustación te traslada a otro lugar tal es la calidad de la impronta mediterránea que es capaz de desprender. Impulso, profundidad, elegancia. Y es inmediatamente asombroso.

andres gori
Ciento ochenta Florio Zibibbo: envejecido en 3 quilates de roble usado para malvasía virgen del ’63. Cáscara de nuez, jalea de membrillo y rábano picante, verde dorado parpadeante, sorpresivo y fácil de beber, mimoso y moderno, un gran rasgo de unión entre el pasado y el futuro. 91
Luce 2010 Frescobaldi: Increíble frescura y fruta, cero madera, control y calma. Si no lo has probado durante un tiempo, es hora de volver a intentarlo. 94
Carmenere Tenuta San Leonardo 2007: solo magnum, 40 años de viñedo, exótico y alpino a la vez, balsámico y especiado, maravillosos taninos, suave pero potente, gran textura y persistencia. 93
Champán Winston Churchill 2000 Pol Roger: Rico y elegante, manzana, grosella roja y clase, ligera intensidad mineral ahumada y yodada. Suspendido y hosco al principio, pero inmenso en términos de retroalimentación y la capacidad de ser recordado. En una fase muy pinot noir pero pronto se completará. 95

Andrea Marchetti
Valle de los Tribunales: la aterradora verticalidad del Chianti de Radda en una secuencia de espléndidos vinos, reserva 2007 sobre todo, pero desde la base y una bebibilidad fuera de lo común.el ragnaie: una secuencia perfecta, desde el Chianti Colli Senesi, un vino de todos los días y listo para beber, pero muy bueno, hasta el Brunello Vecchie Vigne, a la vez clásico y dinámico, pasando por el tinto de m. y el horno, con un perfil más caliente pero bien calibrado.las cerraduras: Los vinos de Simonetta Valiani, Nicolò y Lorenzo Magnelli son siempre hermosos, un método clásico simple pero muy agradable de Sangiovese grosso, un brunello 2008 que brilla con frescura y un exitoso y clásico reserva 2007.

mauro matei
El primero de los tres vinos que me llevo a casa es Breg 2006 de Josko Gravner, una obra maestra. Degustado «masónicamente» en la trastienda de un stand, inmediatamente se mostró como lo que es: introvertido y explícito a su manera. Fruto de una magnífica añada, las uvas caracterizadas por un potente ataque de botrytis fueron vendimiadas a mediados de noviembre. La nariz es rica, caracterizada por notas yodadas y un sinfín de frutas maduras. Boca amplia, jugosa, caracterizada por un final agradablemente austero. El segundo sabor, directo de Vinnatur, es “Le Verre De Poetes” De Castillo de Montrieux, Loira. El Dios del Pineu d’Aunis, sin duda. Viñedo en pie franco, 140 años y vinificación que no incluye maceración carbónica. Es una expresión pura de la variedad: nariz entre dulce y especiado, boca suave y firme, final agradablemente tánico. La potabilidad es una pesadilla, abogamos por embotellar solo en formatos «monster».El tercer sabor es el hijo del territorio que me acoge: Barolo 2009 La Serra, Giovanni Rosso. En nariz tiene todo lo que cabría esperar de un vino Serralunga d’Alba: austero, apretado pero definido. Recuerdos a fruta crujiente, zumo de granada, flores rojas. En boca es justamente rígido y muestra una sana tensión. Gran interpretación de una añada mediterránea.

florencia sartore
Tres catas en nombre de la ignorancia. En el sentido de que terminé allí sin mi conocimiento, no estaban en la lista. Después de todo, lo inesperado puede ser mejor que la rutina habitual. De todos modos, aquí está: Arcari+Danesi ¿Dieron en el blanco (o lo hicieron? ¿Cuántos hay? Oh, bueno ‘) con un Franciacorta satén añada que combina el gnoccaggine de la sedosa con la textura salina, vertical, de la que se dice que «ni siquiera parece un Satèn». es un cumplido? ¿No lo es? Para la posteridad, etc. yo digo que es Un colega (comerciante) luego me arrastró manu militari al gusto Tosolini, sí, el que hace grappa. Y en medio de destilados, me gustó mucho su Limón amargoque es un “destilado e infusión de los limones italianos más puros” como dicen. Ahora bien, si tienes el mono limoncello, pero te da vergüenza engullir ese dulce ebbasta (cuando está bueno) aquí tienes una salida digna, dado el equilibrio agridulce perfecto (precisamente), junto con el bosque de aromas estratificados. Bonita sorpresa. Finalmente, como soy un prosecófilo impenitente, tengo que enumerar lo impresionante (en el sentido de que queda impreso) Orillas de Solighetto di Spagnol: verdaderamente una maravilla, todo fruta y textura, profundo, largo, el tipo de sabor que con gusto concluirías besando al productor en la frente.

antonio tomacelli
Tener el pabellón Vivit a tiro de piedra de mi casa, Puglia, tuvo un efecto profundo en mi Vinitaly: otros cinco minutos allí y me habrían asignado a limpiar. Muchas botellas probadas y entre las mejores está, sin duda, laAccamilla 2011 de Cantina Camerlengo di Barile (Pz), un blanco de Malvasía, Santa Sofía y Cinguli (algo así como trebbiano) sobremacerado durante 10 días en depósitos de castaña. Una nariz que aún se está definiendo es contrarrestada por una boca explosiva, rica y afrutada de albaricoques y hierbas aromáticas. Buena acidez y un toque de tanino que no duele (p.86). Cada vez más convincente es el primitivo biodinámico di Morella, las Viñas Viejas 2005, de viejos árboles jóvenes colocados en el triángulo dorado entre Manduria, Sava y el mar. No falta la fruta, la elegancia y la robustez y estamos realmente a un paso de los monstruos sagrados (p.89). Cierro con una de las mejores barberas que he probado, Lia Vì de Carussin, carnoso, fresco y sin los clásicos filos de la vid. potabilidad gritar que merece un 87 p. en fluidez