Vinessum 2017, el encanto indiscreto de la feria integralista

De Ventimiglia al Carso, de Franciacorta a Salento, Italia (y algunos extranjeros) un poco anárquica y talibanes se encontró en Bagnacavallo, una vez un lugar de vados, en estos dos días que recientemente ha dedicado también al vino. La cuarta edición de Vinessumla feria del vino extremo por excelencia: más que Fornovo, más que vivirmás que Vinos Reales, ha reunido a productores y bebedores unidos por una visión sesgada de la botella, no exenta de cierto encanto. Porque es una facción: de hecho, un movimiento, completo con un manifiesto programático.

¿Importa? Para algunos sí, y así lo demuestran las interminables discusiones y las posiciones acaloradas, incluso feroces, que se desatan apenas se pronuncia la fatídica palabra”natural«. Pero, ya sabes, yo que #nonsonounwinebloggher me interesa poco o nada, y me adapto en consecuencia: si me gusta, el vino baja, si no, lo escupo. ¿Bendita ignorancia? Quizás.

Los productores de los dos días en Rávena se adhieren, más o menos, a esta corriente sectaria de la enología: una distinción que, francamente, hoy debería haber sido metabolizada y digerida también por el gran público. Estos vinos existen dignamente: coexisten, y en muchos casos preexisten (como tipología) al vino de matriz convencional.

Las catas que realicé, al principio con el método de presunto catador, se fueron al garete en el cuarto banquete, y más una vez que conocí al patrón del evento, Andrea Marchetti, que me arrastró de aquí para allá sin que yo pudiera oponer la menor objeción, y mucho menos recordar lo que había bebido, confirmó mi opinión sobre los vinos ahora en plena madurez expresiva. Además, esto me quedó claro desde el año pasado.

La gloria de esta filosofía vinícola resplandece en los vinos definidos como ancestrales. Los cuales, sin embargo, sólo tienen el recuerdo de los ancestrales, considerando la mejor higiene en bodega, la mejor instrucción del bodeguero, y la mejor maquinaria: si la «talibanes»Desprecian la fitoquímica y la enoquímica por no pocas razones, pero a menudo están dotados de una excelente enotecnia. Su vino sólo puede ser diferente al de sus abuelos por la suma de estas razones, culturales, culturales y mecánicas.

No quiero hacer una fiesta aquí, porque estaría mal demasiadas botellas, pero cuando bajo este clima abrasador se llena la copa con un espumoso referido en la botella, se satisface la vista, la sed y el gusto en de un solo golpe, y querrás que acabe en un amén: ¡son copas que nunca escupen!

Ya sean Malvasia o Barbere, Lambrusco o Pignoletti de legión emilia (y, de hecho, la Via Emilia, con una extensión prácticamente recta hasta Casteggio y derivando hacia Comacchio, debería cambiarse de nombre Vía della Bolla), o el liga veneta de prosecco con fondo, durelli y garganeghe, todos estos vinos elaborados o rehechos Anticuado dan un placer inmediato para beber y poblar, de taberna, donde lo agrio, lo turbio y lo amargo se mezclan con la alegría de la acidez chispeante y punzante, que te hacen vaciar tus botellas en un santiamén. Y si quieres eno-filosofar, te pican en la alegre mesa contigua a la tuya.

El aspecto que me había prometido investigar, sin resultado, eran los vinos del Sur: aquí también algo se mueve, más despacio, pero el movimiento arraiga. Jóvenes y mayores emprendedores, un mínimo de inversiones más que sus padres, una mayor conciencia del inagotable patrimonio de viñedos que tienen bajo sus pies y el deseo de explotarlo de una manera más racional o incluso experimental: todos los elementos están ahí para garantía sorpresas dentro de diez años. Puglia, Calabria, Basilicata y Campania todavía tienen mucho que contarnos, incluso en el mundo del vino natural. Había cierta curiosidad, junto a certezas consolidadas. En cambio, las islas están un poco más adelante.

El año pasado en mis notas concluí con la palabra clave «potabilidad»; No me importa agregar «impredecible» esta vez. El carácter cambiante de las fermentaciones autóctonas, el evidente signo de las añadas, la menor posibilidad de corregir los defectos, hacen ciertamente que estos vinos no sean fáciles de beber, y menos para todos los gustos, sobre todo cuando se cambia a blancos de larga maceración. desconcertante para paladares burgueses como el mío. Tenemos que volver a la escuela, con humildad.

El paralelo con las cervezas ácidas, de las que aún guardo un cálido recuerdo, surge espontáneamente, y encaja a la perfección, este año también para los lugares de celebración de eventos enclaustrados. Pero cuando todo va en línea, y el enólogo sabe lo que hace, estos vinos autodenominado natural te clavará a su encanto. Y ocurre cada vez con más frecuencia, de Ponente a Levante y de Tramontana a Austro.

(foto: Andrea Marchetti)