No es la primera vez que Intravino escribe sobre esta empresa, pero aquí describo mi muy reciente visita.
Villa Diamante es una pequeña empresa, de tan solo 3 hectáreas y media, ubicada en Montefredaneuna zona importante en el corazón de la denominación Fiano di Avellino. Conocí la fama de sus vinos, sin haberlos probado nunca, y siempre he leído y oído hablar de ellos, lo bueno que muchas veces te hace decir «tarde o temprano me voy».
Fiano es una vid importante, extendida desde el centro a todo el sur de Italia, que me gusta y que quizás también me sienta bien: más «rústica» y vigorosa que su aclamado hermano griego, más carismática y cálida que la otra variedad de la zona. , la cola de zorro (otra variedad de uva de la que se podría hablar largo y tendido). Cuando mi amigo Sergio me propuso una gira en Irpinia a finales de agosto, después de un reconocimiento ya en junio, no lo pensé dos veces: ¡vamos!
La primera etapa de la recorrido estuvo bien Villa Diamante; salimos justo después de comer, un par de horas por carretera y ahí estamos. Llegados al lugar, la Signora Diamante nos esperó afuera de la puerta y luego nos recibió en su casa. Entramos y nos sentamos en la mesa de la sala, donde miro a mi alrededor e inmediatamente noto, en un rincón, unas botellas italianas y francesas vacías pero muy valiosas, un Picoli de la Sra. Bambinuto (que luego pasará en persona para saludarlos), unos Bourgogne y un Silex de Dagueneau. Al no conocernos, hubo un poco de desconfianza inicial, pero después de romper el hielo, con las preguntas habituales y algunos intercambios, comenzamos a hablar.
La empresa fue fundada en 1996 por Antonio Gaita – esposo y columna vertebral no solo de su empresa sino de toda la denominación – a quien siempre se le ha atribuido haber creído e iniciado el camino que luego llevó a Fiano a la élite de los vinos blancos italianos. Elecciones por artesano en lugar de por enólogo y muchas veces a contracorriente, tanto en la viña (cultivando Fiano sobre suelos predominantemente arcillosos, vendimia prolongada hasta octubre), como en la bodega (solo acero, afinamientos más largos y sobre lías finas), compartida en esos años con algunos otros intérpretes de la zona.
Tras la prematura muerte de su esposo en 2015, Diamante tomó las riendas de la empresa, un legado pesado y en un momento que imaginamos no fue precisamente fácil. Pero aceptó el reto y volvió a marcharse, encomendando la parte enológica a Vincenzo Mercurio e intentando dar continuidad al gran trabajo de su marido. Entre otras cosas, sabemos por Diamante que su hija Serena está siguiendo los pasos de su padre, terminando sus estudios de enología; además, por lo que dicen, parece hecho de la misma masa dura que el padre; lo que se necesita en este mundo del vino, a veces demasiado machista.
La producción incluye varios sellos. En primer lugar, el Fiano Viñedo de la Congregación, el producto estrella de la empresa y un vino que simboliza el trabajo de Antoine Gaita. Viñedo de 2 hectáreas, sobre suelo arcilloso-calcáreo y pedregoso (característica peculiar de los suelos de Montefredane), de la que proceden algo más de 6000 botellas. El otro Fiano producido es el más reciente. Clos d´Hautuna pequeña parcela de sólo 0,5 ha, del nombre Borgoña que hace referencia a la altura del viñedo (500 m sobre el nivel del mar frente a los 400 aproximadamente de la Congregación), suelo suelto con presencia de escombros volcánicos, del que derivan 2300 botellas al año. Finalmente, el Taurasi Riserva cierra la producción Pensamiento libre, que proviene de uvas compradas pero que Antoine seleccionó y siguió paso a paso, cambiando de viñedo, a veces, año tras año. Pocas botellas, cuya producción se detiene con la añada 2009.
Pero ahora vayamos a las catas.
La última añada en el mercado para los dos vinos Fiano es 2018, mientras que para Taurasi quedan muy pocas botellas de 2008; ¡solo nos hemos llevado seis!
Un buen plato de productos típicos nos ayuda a «amortizar» las generosas degustaciones que nos vierte Diamante, y que en estas zonas son norma. Empecemos con Clos d´Haut 2018 que, recién sacado de la nevera y recién descorchado, ya nos deja entrever el arcoíris; una nariz citrina, fina pero un poco introvertida, con referencias de hierbas aromáticas y minerales del pedernal: seguro que no es un Pouilly-Fumé?! En boca es cálido, profundo, con un sabor y una frescura que todavía juegan un juego en sí mismo. Mejora a medida que se oxigena y se calienta, y mucho menos en unos pocos años.
Movámonos a Viñedo de la Congregación 2018, y aquí también estamos ante un gran vino; más desbordante en nariz del Haut, donde destaca claramente una fruta amarilla madura, con puntas ahumadas, jengibre y una goma de borrar para lápices. En boca también es más potente, más gordo y opulento que su hermano pequeño, pero menos listo y, dada la acidez, aquí también le queda mucho camino por recorrer.
El recorrido finaliza con la Riserva di Taurasi 2008: mermelada de mora, setas y especias de todo tipo, grafito y tabaco en el final; en boca es muy caliente, denso y mordaz, sin ser nunca gascón -como degustaron muchos jóvenes Taurasi, con la acidez justa y decididamente largo, un vino de meditación pero de esos zen.
Después de las degustaciones, la situación ahora se disuelve y nos sentimos llenos y satisfechos; pero cuando, en la esquina de la sala, también encuentro una botella vacía de Valentini, el ambiente cambia, y Diamante se vuelve frío, casi despegado. Pensé – ¡hombre! ¿Qué hice? Involuntariamente golpeo un punto dolorido, y me avergüenza un poco, pero me animo a preguntar por qué. Me dice “no es nada, olvídalo”, pero yo, de la manera más sensible posible, insisto, y al final cede.
Confiesa una comparación hecha recientemente, del famoso Trebbiano 2013 con el suyo. Clos d´Haut de la misma añada. Lo hace de forma tímida, tranquila, no sólo por la dificultad de ponerse a la altura de un monstruo sagrado del vino, es más; 2013 es la última cosecha de Antoine (2014 no fue elegido por razones familiares obvias), sin mencionar que también fue un buen año. Mientras lo hablamos, ella se derrite lentamente y terminamos hablando de filtración y artesanía, otras prerrogativas ligadas a su marido así como manchas imborrables en su obra.
Si la oportunidad hace al ladrón, la bebida hace al curioso catador; Pregunto cómo está hoy el 2013 y entonces ella, esta vez sonriendo, baja a la bodega y trae un Clos d’Haut 2013. Abre la botella, respira diez minutos, la sirve a todos y luego… un mágico Fiano, evolucionó a una forma perfecta: nuestros rostros se vuelven incrédulos, como niños que descubren un regalo de Navidad recién abierto. No soy un gran conocedor de Fiano ni de sus vinos pero comparándolos -con las debidas diferencias en cuanto a añada y evolución- percibí afinidades entre 2013 y 2018, y según Diamante al parecer no soy el único. Lo que transpiraba en ella, pues, no era inseguridad ni timidez, sino humildad y delicadeza, al “tocar” una botella hecha de uvas y recuerdos, y de un destino infame, que a veces llega sin llamar.
Entonces, ¿sigue siendo el Fiano de Antoine Gaita?
Como me explicaron quienes lo conocieron bien a él y a sus vinos, Antoine tenía un enfoque personal y un estilo casi único de interpretar cada añada, lo que hacía imposible compararlo con las botellas actuales.
Retomando el título de un libro leído hace algún tiempo, este «no es el vino del enólogo“, Este es el vino de Villa Diamantey, por desgracia, incluso si no hubiera tenido el placer de conocerlo, creo que Antoine habría estado orgulloso de ello.
