Umbria Jazz como excusa para una panorámica de los vinos de Perugia

Cuando el otro día leí el bonito post de Sara sobre algunos de los clubes más vibrantes de Perugia -una pieza que idealmente también se puede combinar con la guía de Umbria Jazz publicada el año pasado- inmediatamente pensé que sería bueno escribir otro dedicado a algunas de las bodegas más interesantes de la zona. De la serie: dónde beber es importante, qué pedir igualmente. Y luego, recientemente, en una tienda de vinos en Milán, un amigo me preguntaba sobre el repentino crecimiento de la escena de la ciudad, un fenómeno nada despreciable que ha visto nacer protagonistas de varias realidades hermosas solo en los últimos años, incluso bodegas muy pequeñas capaces de dar un sacudida a la producción dormida de lo que la denominación llama Colli Perugini. Una denominación particularmente desafortunada que va de la mano con la de Colli Altotiberini y que, afortunadamente, existe en su mayoría solo en el papel (a favor del ahora clásico y global IGT Umbria). Las variedades de referencia para toda la zona son Trebbiano, Grechetto y Sangiovese con raras variaciones sobre el tema para vinos caracterizados por una agradable calidez bien equilibrada por una cierta vena de acidez, estructurados pero nunca excesivamente grandes, siempre muy bebibles. En definitiva, qué mejor ocasión para una breve reseña dedicada a esta nueva generación de bodegueros, enumerados aquí por orden alfabético.

LA CASA DE LOS CHINOS

Clelia y Riccardo Cini, hermana y hermano, proponen con gran entusiasmo desde 2011 una línea en mejora continua. Estaba escribiendo hace apenas unos meses: “unas hectáreas en Pietrafitta renovadas en 2003 cuyas uvas aún se venden en parte a terceros para una producción, en los últimos años asentada en apenas 10.000 botellas, que se reparte en 4 vinos diferentes, 3 de los cuales son tintos . Destaca por su tejido el Borgonovo, un cabernet sauvignon capaz de sorprender incluso después de muchos años. El Quattroa, a base de Sangiovese, es delicioso. Luego mi favorito, el Malandrino, un tinto con base de cereza y una fragancia segura, rock’n’roll en el cuerpo y descarado en el espíritu”.

BODEGA CENCI

Nada más licenciarse en enología, el joven Giovanni Cenci partió hacia Burdeos, donde permaneció durante dos años para realizar prácticas en importantes bodegas de la zona antes de regresar a casa, unos kilómetros al sur de Perugia, y hacerse cargo de los viñedos familiares. Era 2012, y en muy poco tiempo logró hacerse notar gracias a vinos de seguro interés, sobre todo cada vez más buenos: degustaciones recientes hablan de una Piantata (tinta a base de Sangiovese únicamente) encantadora por el perfil floral que puede expresar , y de un Anticello (grechetto) con personalidad disruptiva. No sólo eso, también el fresco Giole (trebbiano) y el sinuoso Àlago (pinot gris).

CONESTABLE DEL STAFFA

Danilo Marcucci en los últimos años ya se había dado a conocer por consultar repartidos por toda la Península, desde Furlani en Trentino hasta Rabasco en Abruzzo pasando por Ribelà, en Lazio, por citar algunos. Con Cantina Della Staffa, de alguna manera ha regresado a casa, de hecho, es la marca histórica de la familia de su esposa cuyas uvas se vendían a la bodega cooperativa local hasta el año pasado. Si por un lado todavía es pronto para un juicio global –la primera cosecha fue la de 2015–, por otro lado las primeras catas han resultado muy alentadoras. Equilibrista de los vinos con refermentación en botella, Danilo puede contar con una experiencia nada trivial sobre el tema: tanto el Brioso degli Innesti como el Brioso Rosé son vinos espumosos muy agradables. Igualmente centrado, tan fresco como material, es el Bianco della Staffa, elaborado solo con uvas Grechetto (nos vemos la próxima vez para más actualizaciones, especialmente en los tintos).

BODEGA LA ESPINA

Ha pasado mucho tiempo desde las primeras cosechas de Moreno Peccia, mayor entre los bodegueros de la zona. Los años cero acababan de empezar y en los banquillos de la Asociación Italiana de Sumilleres se intercambiaban algunas opiniones sobre una zona, la del sur de Perugia, llena de esas incógnitas que con el paso de los años se han convertido en sólidas certezas. Bodega de referencia para toda la vasta zona de Marsciano, la de La Spina es una línea que destaca por su homogeneidad. Es imposible mencionarlos a todos, pero el escritor siempre ha tenido debilidad por Rosso Spina, un tinto tan sólido como dinámico basado en Montepulciano, y por Eburneo, una mezcla muy clásica de Grechetto, Trebbiano y Malvasia.

GRANJA MANI DI LUNA

Todo comenzó en 2012 cuando tres amigos decidieron unir fuerzas para reconstruir una antigua granja en las afueras de Torgiano, un pequeño pueblo que da nombre a uno de los dos DOCG regionales. Así nació esta pequeña finca también repleta de olivos y cerezos cuya consigna, al menos en el campo, es la biodinámica. De viejos viñedos recuperados con el tiempo nacen vinos vivos y muy sabrosos, nunca banales sino ricos en facetas fascinantes. El Baratto, sobre todo Trebbiano, es un blanco que sabe sorprender por estatura (y por precio) mientras que el Amethysts destaca por su profundidad y sabor, demostrando toda la ductilidad del grechetto (aquí es donde dura el contacto con los hollejos). durante casi una semana). Seguir luego el cuidadoso trabajo sobre el Sangiovese del que nacen dos tintos siempre mejores, Checcarello y La Cupa.

BODEGA MARGÒ

Una pasión que perseguía mayoritariamente en su tiempo libre se ha convertido en un trabajo a jornada completa, de hecho las últimas noticias son la de dejar un trabajo fijo y la elección de Carlo Tabarrini para centrarse con fuerza en esa Cantina Margò que más que otras realidades de los últimos años se destaca en el mundo del vino natural no solo en Italia. Decidido y caprichoso, los suyos son vinos que cuentan a la perfección su carácter, siempre intenso y profundo. El Fiero Bianco, elaborado exclusivamente con uvas Grechetto que se dejan macerar con la piel, tiene hombros anchos y un paso rápido. De las uvas Sangiovese nacen entonces el Fiero Rosé, un rosado de gran profundidad y frescura segura, y el Fiero Rosso, un vino de particular amplitud y profundidad capaz de revelar una dulzura expresiva insospechada. Una referencia (y suerte para la nueva bodega).

MARCO MERLI

Es gracias al joven Marco Merli que hoy podemos hablar de viticultura de calidad en la gran área al norte de Perugia. Unas pocas hectáreas cultivadas de forma natural con las variedades más típicas de la zona, Sangiovese y Trebbiano en particular. Es precisamente este último el protagonista de Brucisco, un vino blanco de gran sustancia e ímpetu, que desde hace años es uno de los favoritos del escritor. Sin embargo, reducir el trabajo de Marco a tal o cual etiqueta sería un error, la suya es una línea de producción de una calidad impresionante (desde el más sencillo Zero di Babo, blanco, tinto y rosado, hasta el Tristo, blanco macerado con los hollejos, y el Janus , tinto de gran impulso) en el que cada vino destaca no sólo por su personalidad sino también por su dimensión gustativa, demostración de un talento cristalino capaz de iluminar toda la región, y más allá.

Al escribir este post decidí centrarme en las realidades más cercanas a la ciudad (También los reporté en Google Map) excluyendo así la gran área de los Colli del Trasimeno, una denominación que no destaca por su vivacidad pero que, sin embargo, puede presumir de algunas realidades muy interesantes (entre otras, Fontesecca y Madrevite, Carini y Morami, Poggio Bertaio y Lamborghini, hasta a Duca della Corgna, la histórica bodega social). Bodegas cuyos vinos, especialmente los tintos, expresan de media una mayor redondez y un perfil a menudo más cálido, características cuyo origen hay que buscarlo tanto en las diferentes variedades utilizadas como en el clima algo menos continental de toda la zona que mira hacia el Val di Chiana. Imposible entonces, para terminar, no nombrar algunas de las realidades más importantes del área de Perugia, las más famosas y arraigadas en la historia de la ciudad: Lungarotti sobre todo, pero también Goretti y (más joven) Terre Margaritelli.

[immagini: Roberto Taddeo, Cantina Cenci, Meteri]