¿Tienes miedo de los vinos italianos?

Al principio parecía casi chocante. Estaba hablando con un compañero escritor de vinos. Era la habitual conversación comercial y el intercambio de propinas. «¿Alguna vez intentaste…?» El tipo conocía sus vinos. Él había estado alrededor. De alguna manera, la conversación giró hacia los vinos italianos. Le conté que había vivido en Venecia durante ocho meses y en Piamonte durante un año. Tenía una envidia gratificante.

Luego dijo algo que me detuvo en seco. «Tengo miedo de los vinos italianos», confesó. «No es que no me gusten los vinos italianos», dijo. «Es que son tan condenadamente complicados. Cuando empecé con el vino, todo el mundo me decía lo difícil que es el borgoña, que dominar el borgoña podría ser el trabajo de toda una vida. Te diré una cosa: el borgoña es muy sencillo en comparación con el italiano». vinos Borgoña tiene orden, jerarquía.

«Los vinos italianos parecen caóticos», continuó. «Odio cuando me entregan la lista de vinos en un restaurante italiano. Se supone que debo saber todo esto sobre el vino, pero si se trata de una extensa lista de vinos italianos, estoy perdido. Oh, pediré algo así como un Barolo, y todos piensan que soy un genio. Pero en realidad, no tengo ni idea. Por eso le tengo miedo a los vinos italianos».

Al principio me quedé asombrado por esta confesión. Después de todo, los escritores de vinos tienden a no contarles a sus colegas (y competidores) sobre sus deficiencias profesionales. De hecho, descubrí que estaba conteniendo la respiración, tan asombrado estaba por esta admisión.

Pero luego comencé a asimilarlo. Y vi lo que quería decir, y por qué no era simplemente una confesión personal suya, sino algo probablemente cierto para casi todos nosotros. Y cuando digo «casi todos nosotros», me incluyo más enfáticamente.

Ahora, no voy a sugerir que no sé sobre vinos italianos. Los conozco, y bastante bien, si se me permite decirlo. He publicado un libro sobre vinos italianos. He escrito más columnas en los periódicos recomendando vinos italianos de las que puedo contar. Y mi bodega está repleta, repleta, en realidad, con vinos italianos. He vivido allí, he visto bastante de Italia y no tengo miedo.

Dicho esto, déjame contarte lo que me pasó hace unas semanas mientras cenaba en A-16, que es uno de mis restaurantes favoritos en San Francisco. A-16 no solo sirve comida espectacularmente refinada inspirada en la región de Campania en el sur de Italia, que es donde se encuentra Nápoles, sino que tiene una carta de vinos del sur y del centro de Italia que no tiene comparación con nada de lo que, de todos modos, tengo. visto en este país, o en Italia tampoco, para el caso.

Cuando voy a A-16, siempre les pido que me sirvan por copa los vinos que les gusten. Invariablemente los vinos son fenomenales. E igual de invariable, nunca he tenido la mayoría de ellos antes. En algunos casos, ni siquiera he oído hablar del vino; en otros casos, es un productor cuyo nombre es completamente desconocido.

Por ejemplo, en esta última visita me entregaron un vino blanco seco magníficamente sabroso: 2008 Pecorino Colline Pescaresi del productor Tiberio. No me importa decírtelo, bueno, en realidad, yo hacer Me importaría decírtelo, pero la confesión de mi colega me ha dado coraje: que nunca había oído hablar de la variedad de uva Pecorino, del distrito de Colline Pescaresi o del productor Tiberio. Aparte de eso, soy un experto.

Eso sí, este Pecorino no era solo un enjuague bucal de vino blanco suave, que Italia produce con demasiada frecuencia. Esto fue realmente deslumbrante, vibrante con mineralidad y aromas de hierbas como el romero y la salvia entregados con una textura impresionantemente densa. No había ni rastro de roble, por cierto, y no hacía falta. Era un «¿dónde has estado toda mi vida?» vino blanco.

Por supuesto, cuando llegué a casa corrí a la computadora para convertirme en un sabelotodo sobre Pecorino. Resulta que la variedad de uva ni siquiera se aisló como tal hasta la década de 1980 y que la primera pecorino etiquetada como varietal apareció recién en 1996.

El segundo vino que me dieron fue otro blanco seco, un Biancollella Frassitelli 2008 de Casa d’Ambra. «¿A quién? ¿Qué?» Me escuché decir mientras el sommelier anunciaba lo que estaba poniendo delante de mí. “Es un vino de Ischia”, explicó pacientemente. “El productor es Casa d’Ambra. Crece en laderas muy empinadas a casi 600 metros sobre el nivel del mar». Teniendo en cuenta que Ischia es más pequeña que Manhattan, se trata de una elevación vertical no vista desde Michael Jordan.

Aquí nuevamente, nunca había oído hablar de la variedad de uva (más tarde supe que Biancollella es una especialidad de Ischia). Y Casa d’Ambra también era nueva para mí. Nunca he estado en Ischia. Este vino solo puso a Ischia en la parte superior de mi lista de viajes. No tan picante como el Pecorino, tenía una delicadeza y una sutileza que lo hacían, bueno, elegante.

Con la pizza, salió un vino tinto y, lo adivinaste, estaba una vez más en mi ahora familiar estado de desconcierto por el vino italiano. «Es un Damiano Ciolli Silene Cesanese Olevano Romano, de Lazio», me dijeron. Lo único que entendí fue «Lazio», que también se conoce como Latium. Es la región donde se encuentra Roma. Más allá de eso, no tenía ni idea.

Este vino tinto, de la variedad de uva Cesanese desconocida para mí, era delicioso: suave, delicado, lleno de aromas y sabores de hierbas, así como una atractiva terrosidad, y estaba destinado a beberse joven. Era absolutamente delicioso, muy lejos de los tintos que pisan el paladar de hoy en día y que abruman la boca (y la comida) con una fruta demasiado intensa, un roble poco sutil y un alcohol abrasador. El productor, Damiano Ciolli, se hizo cargo de la bodega familiar, que se encuentra en el pueblo de Olevano Romano, a unas 35 millas al este de Roma, en 2001. Supe que Silene es el nombre de un embotellado que ve una breve cantidad de roble. envejecimiento.

¿Te ha pasado este tipo de cosas? Era, estoy seguro, justo el tipo de cosa que temía mi colega, especialmente si no contaba con la asistencia informativa de sumilleres como los de A-16.

¿Usted también tiene miedo de los vinos italianos: su complicación, su variedad alucinante y su total falta de familiaridad? ¿Son los italianos los culpables de hacer todo tan incomprensible? ¿O tenemos la responsabilidad como estudiantes y amantes del vino de, como dirían los británicos, empollarlo?

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