Stadlbrau | Las cervezas originales de Robert Prinz y una pequeña cervecería al aire libre para descubrir

Tomás Fariña es periodista profesional, sommelier y buscador de cosas buenas. Colabora con Libero y Sky Sport24. Desde hoy, con Intravino, Libero y Sky Sport24.
Para friki de la cerveza moderno, hacer un viaje a Baviera es una agradable inmersión en la historia. Tanto en América como en Inglaterra y Dinamarca se suelen experimentar experimentos radicales con la cerveza (lúpulos aromáticos en cantidad, envejecimiento, refinamientos de todo tipo), ya que en Alemania hay un ambiente más relajado, reflexivo y conservador. Los ingleses tienen pubs, los alemanes tienen jardín de la Cervezadecía un sabio: ambientes y contextos muy diferentes.

Esto no quiere decir que uno pueda sorprenderse incluso en la Alemania de baja fermentación. Según algunos, el mítico reinheitsgebot, el Edicto de Pureza estipulado en 1516, el que permitía hacer cerveza sólo con malta, lúpulo y agua, castró la inventiva de los cerveceros alemanes. Según otros (incluyéndome a mí), el Edicto, en cambio, ha llevado aún más lejos el deseo de distinguirse de ciertos cerveceros, su margen de maniobra en apuestas que no son demasiado amplias. Basta con ir a Franconia para darse cuenta de que la monotonía de la cerveza germánica en ciertos niveles es poco más que un engaño. Pero incluso en la Baja Baviera, alrededor de Múnich y sus «seis hermanas» (las 6 cerveceras oficiales de la Oktoberfest: Paulaner, Spaten, Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu) no faltan los pequeños productores, y sobre todo fuera del coro.

Oberhaching es un pueblo casi insignificante, a unos quince kilómetros de la capital. Un pueblo verde verde verde de una manera absurda, con el clásico maibaum (el árbol de mayo blanco y azul, los colores del Estado Libre de Baviera) en una plaza apartada. Oberhaching, con su tren suburbano que te lleva a Munich en media hora, es la base ideal para descubrir la gran ciudad. Pero también resulta ser un lugarcito capaz de dar descubrimientos por su propia virtud.

Aquí vive uno de los cerveceros más originales y capaces de la zona: Robert Prinz, dueño de Stadlbrau, una minúscula cervecería de (si entendí bien) menos de 1.000 hectolitros al año, aunque se prevé una pequeña ampliación. Todo aquí es pequeño: la planta es pequeña, el punto de venta es pequeño (donde Robert organiza cursos de elaboración de cerveza, completos con aplastamientos en miniatura), el jardín de la Cervezaque ni siquiera ofrece platos calientes sino solo cerveza, el objeto del deseo.

Te sientas, empiezas a hablar en alemán (por desgracia muy poco) e inglés, y descubres que Robert habla muy bien italiano y te hace sentar en el stammtisch donde se sientan los clientes habituales. Inmediatamente te ofrece una de sus especialidades, el weizen, disponible exclusivamente embotellado. Robert tiene una larga historia de trabajo en Erdinger, la fábrica más grande de weizen Alemán: natural tener amor por esta tipología, a la que además le ha dado un particular packaging. Allá Gleißenthaler Diamant es un weizen de particular compromiso, sin agua ni falta de personalidad. Es fresco y bebible, pero sin embargo casi masticable; en nariz, los ésteres son con cuerpo y elegantes, sin bananas caricaturescas. La refermentación está obviamente en la botella.

Pero aquí estamos en lo de siempre. En Bavaria todo el mundo espera uno bueno weizen por un artesano. Por lo tanto, solo pude sorprenderme cuando Robert me trajo, esta vez de un barril, medio litro en una taza de color amarillo brillante, pero decididamente opaca. Stadlhell, este es el nombre de la cerveza. Imposible no hablar con Robert: “Pero cuál infierno! al menos este es uno keller o uno zwickel”. De hecho, la apariencia es turbia, ciertamente no transparente. Robert cierra los párpados, y te invita a oler y saborear. En boca, una apoteosis de malta muy fragante, que bordea sensaciones de sándwich de leche y donas sin azúcar Una cerveza con un enfoque dulce, pero en realidad muy equilibrada en sus componentes, con una sensacional pero plácida, imponente, «grande» rusticidad. Pan líquido. Según algunas personas, parece uno Zoigles decir, una de las «cervezas municipales», elaborada en la cervecería municipal de Windischeschenbach, cerca de Bayreuth.

Es fácil de beber, hasta la última gota. Ok, es cerveza sin filtrar, lo ves por ti mismo y Robert lo confirma. Sin embargo, es una cerveza muy diferente a todas las (y hay muchas) que se pueden disfrutar en un radio de al menos 50 kilómetros. Finalmente, Robert revela el secreto: utilizar levaduras de alta fermentación. Al final le gustó la elección, originalmente motivada por cuestiones de espacio, y de hecho le permite obtener una cerveza muy personal.

Pero la gama no está acabada: siempre con levaduras altas y sin filtrar, aquí está kybieruno dunkel decididamente excepcional, dado que sigue el estilo expresivo del infierno. En la web, la comparación se hace con una Alt (la típica cerveza de alta fermentación de Düsseldorf), aunque en realidad la Kybier es más oscura, más sombría en sus notas a café y torrefacto. Potabilidad también en este caso abrumadora. Adiós, aquí están las cervezas «fáciles», las de tomar, las que no derriban, las que no nacen de un mal flechazo y luego se estrellan contra algún barril decrépito.

Solo el Dyamant se encuentra en la botella. Para probar los otros dos, en un ambiente agradable y sencillo, por ahora es necesario venir aquí, a cinco horas en coche desde Milán. Pero la hospitalidad te hace sentir como en casa. Y la cerveza también. Ah: medio litro de ese infierno sublime vale unos 2,50 euros.