¿Son superiores los vinos europeos? | espectador del vino

SALZBURGO, Austria—Mientras estaba sentado en un café en esta famosa ciudad atmosférica, bebiendo un agradable vino tinto austriaco (un Zweigelt, si quiere saberlo), no pude evitar reflexionar sobre una pregunta que ha atormentado a los amantes del vino estadounidenses durante décadas: ¿Son superiores los vinos europeos?

Ahora, antes de que te enojes y te llenes el pecho de orgullo nacional, permíteme señalar que hace 30 años esta pregunta no era una pregunta en absoluto. Incluso la mayoría de los productores de vino de California en la década de 1970 acordaron que los vinos europeos eran superiores en comparación con sus propios esfuerzos incipientes.

Recuerdo al difunto Myron Nightingale, quien fue enólogo en Beringer Vineyards y ex presidente de la Sociedad Estadounidense de Enología y Viticultura, y también un verdadero amor de hombre, gruñendo sobre los precios cada vez más altos del vino de California. «Si me voy a gastar 50 dólares en un vino, ¡será europeo!» él me dijo.

Hoy, por supuesto, todas esas apuestas están canceladas. Eso no es noticia. Pero no creo que esté solo entre los estadounidenses, o entre los australianos, neozelandeses, chilenos o argentinos, que han viajado a Europa y se han sentido cautivados una vez más por la profunda cultura del vino de Europa. Después de todo, es Europa la que nos dio al resto de nosotros no solo viñas, sino también un vocabulario («terroir», ¿alguien?) y una variedad de vinos de referencia que aún se mantienen en pie. Crédito donde se debe y todo eso.

Sin embargo, la pregunta de si los vinos europeos siguen siendo superiores aún acecha entre los amantes del vino, incluso aquellos cuya fidelidad está firmemente ligada a su producción local, ya sea californiana, australiana, chilena, lo que sea. En todas partes, siempre está la pregunta persistente: «¿Estamos a la altura?»

Entonces, mientras estaba sentado en ese café de Salzburgo, comencé a calcular las posibles categorías, para medir mejor, como un aficionado al béisbol que sopesa los méritos individuales de un equipo campeón en comparación con otro, si los vinos europeos siguen siendo superiores. Y si es así, ¿dónde sobresalen? Y si no, ¿dónde se quedan atrás? Por ejemplo:

Variedad. Esta fue la primera categoría que me vino a la mente, aunque solo sea porque la respuesta está muy a la mano: los vinos europeos son muy superiores cuando se trata de pura variedad. ¿Como no pudieran estar? Después de todo, Europa ha estado en el juego del vino durante miles de años. Desarrollaron innumerables cepas de Vitis vinifera. Han tenido igualmente innumerables culturas muy localizadas, que, a su vez, crearon vinos individualizados. Por qué, Italia por sí sola eclipsa al resto del mundo combinado cuando se trata de variedades de uva. Si lo que busca es pura variedad de vinos, no puede vencer a Europa.

Originalidad. Ahora, aquí uno pensaría que Europa, de nuevo, sería el ganador incuestionable. No tan rapido. Cierto, en una cruda contabilidad por números, los vinos europeos ganarían en originalidad aunque solo fuera por la variedad (ver arriba). Pero si permite una desventaja (oye, lo hacen en el golf, entonces, ¿por qué no en el vino?), Verá que los contendientes no europeos definitivamente están en el juego cuando se trata de originalidad.

En Australia, por ejemplo, tienes Shiraz completamente originales, Riesling secos y Sémillons, por nombrar solo tres. A Nueva Zelanda se le ocurrió un Sauvignon Blanc que cautivó al mundo con su, lo adivinaste, originalidad. Los Malbec de Argentina son como ningún otro en ninguna parte. En comparación con los de Argentina, los Malbec franceses ocupan un distante segundo lugar.

California, por su parte, tiene una gran cantidad de originales, comenzando con Zinfandel y luego ampliándose a una variedad de Cabernet Sauvignon que se han considerado consistentemente, incluso aburridamente, indistinguibles, incluso superiores, a los mejores de Burdeos. Y hoy, lo más improbable de todo, California ahora ofrece una originalidad profunda y mundial con Pinot Noir. Hace veinte años, nadie, y ciertamente no los viticultores de California, habría pensado que tal afirmación era posible o incluso plausible contra la gloria de Borgoña. Sin embargo, hoy es un hecho. Punto final. Lo mismo, debo señalar, para California Syrah en comparación con los originales de Rhône de referencia.

La lista se puede extender a muchos otros lugares (Washington, Oregón, Ontario, Columbia Británica, Chile), pero ya se hace una idea.

Sí, los vinos europeos ganan en originalidad, gracias a su ventaja en pura variedad. Pero la brecha no es tan grande como podrían imaginar los eurocéntricos.

Proeza técnica. Aquí es donde los gustos de California y Australia simplemente aplastan a la competencia europea. Si bien los viticultores europeos de hoy no se quedan atrás en lo que respecta a la competencia técnica, las tradiciones centenarias de Europa han sido un lastre para la destreza técnica hasta hace muy poco.

Muchas de las innovaciones técnicas que ahora se consideran esenciales o deseables para la elaboración de vinos finos en todas partes, como los tanques de acero inoxidable con control de temperatura y el riego por goteo, se iniciaron en California y Australia o se demostraron a mayor escala en esos dos lugares. Los dispositivos de alta tecnología, como las máquinas de ósmosis inversa, los conos giratorios y los concentradores de vacío, tampoco eran europeos ni en su origen ni en su uso inicial.

Incluso el empleo generalizado de pequeñas barricas de roble nuevas, que son indiscutiblemente europeas, vio un dramático impulso debido a California. Antes de la década de 1980, los productores de vino franceses rara vez, ya regañadientes, compraban barricas de roble nuevas. Los productores de vino italianos nunca los usaron en absoluto. Angelo Gaja abrió el camino en Barbaresco y ha dicho repetidamente que fue California, no Francia, lo que inspiró su adopción de las nuevas barricas de roble francés.

Hasta la década de 1990, solo Alemania, entre los países vitivinícolas europeos, podía decirse que estaba a la vanguardia de la destreza técnica, gracias a la competencia alemana con tecnologías como sistemas de filtración, líneas de embotellado, centrífugas y similares.

Incluso hoy en día, la destreza técnica está rezagada en ciertas partes de Europa. El sur de Italia, por ejemplo, ha mejorado recientemente su juego en comparación con los productores más progresistas del norte de Italia. Grecia y España son recién llegados a la destreza técnica generalizada. Y recientemente participé en un panel de jueces donde una cantidad desalentadora de vinos tintos de Hungría resultó ser técnicamente inadecuada.

Finura. Esta es una categoría bastante personal, tanto en el sentido de que es difícil, tal vez imposible, demostrar delicadeza, como en el sentido de que es un atributo que valoro desproporcionadamente.

¿Los vinos europeos tienen más finura? Sí, lo hacen. No universalmente, por supuesto. Y no en todas partes, incluidos lugares que alguna vez fueron elogiados por esa misma calidad, como Burdeos. Demasiados burdeos tintos de hoy en día son ahora tan grumosos y flácidos como los compradores del sábado en el centro comercial.

En el asunto de la tabla Ouija de elegir un vino (¿hacia dónde irá tu mano?), encuentro que cuando alcanzo un vino europeo, es porque estoy buscando delicadeza. Por ejemplo, me encantan los Pinot Noir de California y los he elogiado repetidamente. Pero los borgoñas tintos colectivamente aún ganan en delicadeza (por cierto, el Pinot Noir de Oregón ocupa admirablemente el segundo lugar).

Finesse es un negocio complicado, te lo concedo. A veces es una función de pura ligereza (me encantan los tintos austriacos por este elemento); a veces es una cuestión de acidez aparente. Los grandes vinos, sin importar de dónde vengan, generalmente carecen de finura. No recuerdo la última vez que celebré un Recioto della Valpolicella Amarone italiano por su delicadeza.

Vocabulario. El trabajo de mi vida es escribir, así que tendrás que perdonarme por crear esta categoría. Pero creo profundamente que existe lo que los académicos llaman «determinismo lingüístico», es decir, que el lenguaje moldea el pensamiento. Nombrar una cosa es hacerla real. Las palabras realmente importan.

Hasta hace poco tiempo, el vocabulario del buen vino era exclusivamente europeo, más concretamente francés. (El idioma de la cerveza es el alemán; el de la música, el italiano). Hace veinte años habría declarado sin dudarlo un momento que los vinos europeos tenían un bloqueo en el vocabulario de los vinos finos.

Hoy, lo declararía un empate. Imperceptiblemente, incluso sorprendentemente, el poder del vocabulario se ha alejado cada vez más de Europa. En parte, esto refleja el predominio del inglés entre las personas educadas en casi todas partes. (Un amigo austriaco que viaja por el mundo me dijo con naturalidad: «El alemán ahora es solo un dialecto, en comparación con el inglés»).

Pero no es sólo una cuestión de elección de idioma. La mayor parte de la discusión sobre el buen vino ahora se expresa en inglés, en parte porque ahora es el idioma universal de la ciencia (anteriormente era el alemán). Pero también se debe a que la moda ahora se basa en gran medida en el idioma inglés, gracias a las películas, la música y las compañías de medios internacionales.

Sobre todo, muchos de los cambios en el vino de hoy, tanto para bien como para mal, se generan en lugares como Estados Unidos o Australia o se amplifican por el poder de comercialización de estas culturas. Hoy, el vocabulario del buen vino ya no está dominado por Europa.

Entonces, ¿los vinos europeos son superiores? ¿Crees que ganan en todos los aspectos citados anteriormente? ¿Existen otros elementos que consideraría? ¿Qué buscas y, sobre todo, por qué?