Los entusiastas del ron están enloquecidos: desde que el bloguero danés Johnny Drejer -de quien os hablé en un artículo anterior- abriera la caja de Pandora, otros conocedores le siguieron la corriente y empezaron a comprobar con las herramientas de la química analítica si lo que les gusta beber coincide con lo que imaginan que hay en la botella. Todos los colores están saliendo de él.
Uno de los principales expertos en ron de Francia, Cyril di DuRhum.comanalizó algunos de los rones premium más popular y popular en el mercado por su contenido no sólo de azúcar, sino de sustancias extrañas. Te lo cuento, para que te hagas una idea de lo que es el ron 2.0 (su definición).
Pues bien, estos aguardientes que el consumidor cree que son ron, nacen en la mesa de las oficinas de marketing de las grandes multinacionales incluso antes que las destilerías y naves de crianza, y se construyen en torno a las expectativas del mercado. No importa dónde se produzcan.
De un ron 2.0 se espera que sea un producto premium, elaborado en pequeñas cantidades ficticias y con una bonita historia detrás que contar en la etiqueta, generalmente ficticia o lejana en el tiempo. Tendrá una excelente visibilidad en los estantes de los bares de vinos y en las páginas brillantes de las revistas, será fácil de beber, dulce pero musculoso, y sin duda el protagonista de eventos ingeniosamente creados en lugares glamorosos y atrevidos en las capitales del mundo. ¿Has notado lo que falta?
Te lo propongo: la destilería y la experiencia roneras de un fabricante con una sólida tradición. De ellos no queda ni rastro, por lo que son productos sin alma y rostro pero con una gran capacidad de penetración en el mercado, apoyados en el enorme arsenal de las oficinas de marketing de los acorazados de la bebida y por especialistas en diseño de marca. Más que de imágenes fijas, aquí se trata de grisallas y gráficos de cotizaciones bursátiles. Básicamente tienes sed de ron, pero ellos tienen sed de dinero fácil.
Pero hay mucho más: estos productos diseñados a la medida del pretencioso consumidor masivo, son en realidad sucedáneos del ron: es decir, no simples destilados de caña o melazas, a los que el añejamiento les da carácter, sino elaborados en gigantescas destilerías industriales, y ‘curtidos’. para obtener las características deseadas rápidamente. Cómplices son la ausencia de normas en los países de producción, y las normas (¿deliberadamente?) ambiguas e ignoradas de la UE (Reg. CE 110/2008).
¿Y en la etiqueta? Nada.
El azúcar, ya te lo dije, parece ser el añadido más evidente, pero también se utilizan azúcares invertidos con mayor poder edulcorante a igual peso, aromas naturales y artificiales de todo tipo, desde especias hasta vainilla o sus análogos sintéticos, extractos de roble, extractos sintéticos ésteres, que tienen más de ellos, e incluso el hada de la glicerina, que salió del laboratorio químico. Todo parece más la creación de un perfume moderno que una bodega con sus alambiques y muchas barricas.
Una de las cosas que se miran en un destilado, pero también en el vino, los sumilleres lo saben mejor que yo, son los arcos viscosos que lloran desde las paredes de la copa una vez que se gira el contenido, señal de las transformaciones del líquido. durante los largos años de envejecimiento.
Aquí: la glicerina, dulce, grasosa y malditamente «natural», cumple el propósito maravillosamente: su destilado 2.0 bien coloreado, suave en azúcares, aromatizado con vainillina y más, curtido con extractos de madera, con cuerpo y aterciopelado para esta adición mágica , engañará hasta al más avezado de los catadores, haciéndole creer que está degustando un ron fantástico, concentrado desde hace décadas en algún rincón del trópico.
Todas mentiras. De hecho, se bebe un espléndido sucedáneo del ron, nacido de la barrica, pero blanco, ardiente y probablemente bien rectificado en un alambique de múltiples columnas, que en su etiqueta sólo mostrará la palabra de tres letras y una grandilocuente (falsa) crianza: todo que por otro lado, se agregó después de que él está en silencio, gracias a la ausencia total de reglas y controles. Pura piratería. Tú también te enamoraste, ¿verdad?
Pero eso puede hacer mucho daño al ron genuino y, sobre todo, a los destiladores honestos, que no tienen la fuerza para mantener el mercado por delante de estos fornidos primos dopados. El daño ya está hecho porque el público en general ahora cree que el ron tiene el sabor de estas marcas de ‘lujo masivo’ y tenderá a no apreciar más el ron auténtico, habiendo olvidado sus peculiares características y sabor: un alambique. alambique y unos años de barrica caribeña nos dan excelentes rones, pero no jarabes ‘vitaminizados’.
Quizás te preguntes: ¿a estos espíritus todavía se les puede llamar ron? Para la ley europea (en teoría) no. Se trata de otra cosa. La claridad vino gracias a este experto catador y divulgador francés que levantó el velo, haciendo analizar varios rones por sus posibles contenidos atípicos.
Para que no haya dudas, aclaramos que estos productos premium y súper premium con elegantes botellas son muy populares entre el público en general, por lo que son atractivos en términos organolépticos, pero tienen muy poco que ver con el ron que ahora podemos llamar tradicional. . Son solo bebidas saborizadas a base de un ron probablemente mediocre, algo rectificado para eliminar aromas indeseados, tal vez envejecido unos meses; Hace muchos años también hacíamos cosas más modestas en Italia con alcohol neutro, caramelo, aromas y sobre todo sin ron, pero teníamos la honestidad de llamarlo «fantasía». Al menos no se defraudó al consumidor, ni siquiera en el precio.
Así que si estos dignos catadores han empezado a ver con claridad es sólo por amor al verdadero destilado y no para desgarrar las distintas multinacionales de alcohol o una determinada marca de mayor venta.
El objetivo es hacer que los potenciales amantes de los buenos licores entiendan en qué se ha convertido el ron monstruo hoy en día, cómo engaña el conocedor ingenuo y autodenominado, y cómo todavía se puede beber bien, sabiendo a dónde ir. Esto es importante para abrir los ojos al consumidor, al enólogo que sabe repetir solo las notas de los gaiteros mágicos del marketing, y también a la propia industria del ron: no todos lider de opinion son ‘estafadores’, y hay una parte de los clientes que realmente aman el ron y no los sueños preenvasados de la multinacional ‘X’. Una de las mejores bebidas espirituosas del mundo realmente no merece este refrigerio mercantil: y si miras de cerca, estos ‘rones’ se encuentran cada vez más en el supermercado.
Los productores de whisky han entendido desde hace mucho tiempo los problemas de esta estrategia que apunta al valor percibido en lugar del valor real del producto, alejándose de él para su suprema ventaja.
Sería bueno escuchar la voz autorizada de nuestros embotelladores independientes al respecto: no olvidemos que si Italia ha tenido grandes importadores de whisky, también han dado a conocer maravillosos rones a un público atento. Solo mencionemos algunos: ¿Te dicen algo Samaroli, Mongiardino y Luca Gargano?
