Es como citar Borgoña cuando hablamos del Etna, o Burdeos cuando hablamos de Bolgheri: los iniciados, para ennoblecer un vino menos atractivo, evocan voluntariamente comparaciones a veces indebidas y engañosas. Durante Taormina Gourmet una agradable degustación imaginó una comparación entre Fiano di Avellino y los vinos príncipes del mundo, considerados por muchos superiores incluso al chardonnay de Borgoña: Riesling, alemán y austriaco. Estuvimos en compañía de Federico Graziani, ex sommelier número uno en Italia y en casa de Cracco primero y luego de Aimo y Nadia, y hoy vigente en Feudi di San Gregorio, y Federico Latteri. los rasgo de unión era el perfil aromático ligado al pedernal y al ahumado, con toques de hidrocarburo habitualmente característicos del riesling, que aparecen en el curso de la evolución también en Fiano di Avellino.
La historia de Fiano di Avellino muy probablemente comienza en Lapio, en la época romana, y hoy alcanza una DOCG muy extensa capaz de producir cerca de 3 millones de botellas, en una zona menos plantada y productiva que, por ejemplo, la cercana Irpino Greco di Tufo. Durante la cata descienden al campo Lapio, Sorbo Serpico, Montefredane y Summonte, bastante representativos de la variedad de vinos que se pueden obtener en la zona. El suelo es mayoritariamente arcilloso, equilibra las necesidades hídricas de una vid sin acidez alta (que en cambio siempre distingue a la riesling) pero considerable para el sur de Italia, con un alto componente tiólico que garantiza una evolución interesante con hierbas aromáticas y notas ahumadas de hidrocarburos. : una evolución que, de hecho, a menudo lleva a Fiano junto con el riesling alemán y austriaco.
Pierpaolo Sirch dice que Fiano es uvas terribles, no le teme a nada como planta y uva, es muy sólida y estructurada en fuerza en el viñedo, es apta para la agricultura ecológica y requiere pocas intervenciones en comparación con la griega que en cambio tiene una piel fina y una tendencia a evolución. Fiano es sin duda la gran uva blanca del Sur, no nace con una acidez tan alta como la griega sino que evoluciona mucho más lentamente, inicia su andadura con una notable suavidad y equilibrio que se mantiene estable durante años, mientras adquiere aromas particulares y aromas sin disminuyendo en frescura, si no a muy largo plazo. Recordemos siempre que Irpinia tiene una precipitación media superior a Friuli Venezia Giulia, 1200 mm de lluvia al año, y Fiano madura tarde (como Aglianico): esto complica mucho las cosas en el viñedo y en la bodega. A continuación, aquí están nuestras degustaciones. comparado.
Pietracalda Fiano di Avellino 2015 – Feudi di San Gregorio
He aquí un fiano de altura muy característico. Aromas a heno y sal, fruta contenida, calidez e intensidad, retama, mejorana, hierba aromática, manzanilla, matorral mediterráneo, todo ya muy definido a pesar de su juventud. En boca hay una nota ácida de un vino muy joven y redondez y suavidad. Boca amplia e intensa, sapidez que se abre paso y alcohol que remonta un poco el trago. 88
Fiano di Avellino 2012 – Guido Marsella
En Summonte al norte, muy alto como altitud, casi 700 metros. Evolución bien encaminada con un rastro ahumado ya bien presente, fruta floral y carnosa, manzana y azahar pero un ligero olor a ceniza de cigarrillo, fruta confitada y pomelo y jengibre. Maravillosa boca, sabroso, goloso pero crujiente, dorado y especiado, azafrán y miel que enriquecen la experiencia, por bella y larga y profunda que sea: gran mano. noventa y dos
Fiano Feudi Studi 2014 – Feudi de San Gregorio
Producida en Lapio en la zona Noreste, la primigenia: floral y de retama, flor casi marchita, sabor húmedo típico de la zona, fino y a agua de lluvia y resinas, jengibre y cítricos, muy sutil. Incluso en boca tiene menos fuerza que 2015: el olor a piedra, yeso es muy evidente. Frescura general pero menor acidez, riqueza en boca muy superior e impresionante longitud, heno y flores amarillas casi infructuosas. 90
Hattenheimer Alte Reben Rheingau Riesling 2012 – Graf Von Schonborn (Alemania)
Nariz floral con flores silvestres, ligeros ahumados y mucho albaricoque y toques tropicales, miel y jengibre con azahar y amarillo anaranjado. Boca muy atrasado por la alta acidez y la espesura, rico pero comprimido. Dulzor final que equilibra la acidez muy interesante para subrayar la sapidez y largura de aromas de la viña vieja. noventa y dos
Kapuzinerberg 1. Lage Wagram Riesling 2012 – Karl Fritsch (Austria)
Interesante solución, dorada con matices tropicales mezclados con tiza y pimienta blanca, ahumada y muy sabrosa con un importante rastro alcohólico, además de sulfuroso. Boca cálida, importante, rica en matices hidrocarbonados y mentolados, abundante So2 que aburre un poco pero conserva en mermelada una fruta muy grande de manzana amarilla madura. Vino poco ágil pero de raro equilibrio y complejidad. 90
Fiano di Avellino 2012 – Pietracupa
Mostaza, pimienta y retama, deja entrever fruta pero acidez que salta de la copa, boca muy fresca y sabrosa, campesina y rústica con un ímpetu e intensidad preciosos. Ligero rastro alcohólico pero en conjunto tiene una vitalidad insospechada, que concilia con la nariz más campesina y rústica. En boca necesita tiempo pero expresa el encanto de Fiano de una manera limpia y clara. noventa y dos
Fiano di Avellino 906 2012 – Ciro Picariello
Macizo y rico: Picariello produce su «clásico» Fiano de Summonte y Montefredane en general, mientras que este 903 viene todo de Summonte, en teoría famoso por ser rústico pero en realidad resulta ser hermoso entero y redondo, ancho, empuja un mucho, con nota ahumada apenas insinuada. Traza alcohólica muy presente, vino un poco cansador en esta fase. Exagerado, pero encaja con el carácter y el estilo. 87
Breumel in den Mauern Grosses G. Pfalz Riesling 2012 – Muller Catoir (Alemania)
El lado cálido del Riesling, tropical y sapidez junto con un equilibrio de calor y menta, dulzura y explosividad, sal y menta pero mucha fruta, muy sureño como el Riesling y quizás el más cercano a Fiano: níspero, mango, albaricoque, cítricos y picante. Hay también mucho frescor, un vino “muy” y exigente, una cornucopia de frutas y especias que darán alegrías en la evolución. 94+
En conclusión, la comparación entre las dos vides no es del todo incorrecta al menos en ciertos perfiles aromáticos, pero no solo es demasiado ambiciosa, sino que a menudo es decididamente engañosa: es difícil imaginar que en una cata comparativa no se reducirá en términos de complejidad y opulencia. Fiano tiene unas características realmente únicas y complicadas de comparar con otras viñas blancas, y si el trabajo de los productores de la zona continúa con la misma pasión y compromiso de los últimos 10 años, en poco tiempo tendremos realmente otra joya preciosa en Italia. con el que introducirnos en el feroz mercado de los mejores blancos del mundo.
