Los vinos de Valtellina extrema por Marco Fay

Deambulando a lo largo y ancho de la Italia vitivinícola, muy a menudo, uno es presa del asombro y la maravilla (citado por Alberto Angela). Hay lugares donde la viticultura no ha sido simplemente una opción entre muchas, sino la mejor expresión de una vocación por la zona. estoy hablando de la Valtelinadonde Nebbiolo/chiavennasca se ha cultivado durante más de 1000 años, en porciones de tierra recuperadas de las estribaciones de los Alpes Réticos, gracias a 2500 kilómetros de ingeniosas terrazas.

La mirada es impresionante, la montaña es dura, imponente, como un gigante de piedra encadenado por el agarre de los muros bajos. Aquí el hombre va más allá de sus límites y talla sus aspiraciones en la roca, desafiando cualquier restricción topográfica, desafiando la altitud y la latitud sin ceder a compromisos. De oeste a este, el valle acoge más de 850 hectáreas de viñedos, con exposición sur y fuertes variaciones térmicas diarias. Tierra extrema, por tanto, que hace de la viticultura, por momentos, heroica.

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Al entrar en los méritos de la producción, la especificación identifica 5 subáreas particularmente adecuadas (Sassella, Infierno, Grumello, Valgella y Maroggia) que representan el vértice cualitativo y hacen que el panorama sea particularmente multifacético. La elección, en esta ocasión, recayó en la Valgella, la más oriental y menos conocida para mí y para contarlo mejor fui a ver Marco Faydegranja fay. Comencemos inmediatamente por los viñedos, subiendo a una altitud de 500 metros, para hablar de la biodiversidad que en Valtellina, me explica Marco, es un factor determinante.

De hecho, se puede encontrar una increíble variedad de clones de Nebbiolo entre las hileras, lo que convierte al valle en el banco de genes de Nebbiolo más grande del mundo (¡aparte de Piedmont!). Además, conviene desmentir el mito de la clara diferenciación entre las distintas subzonas y considerar en su lugar que aquí las verdaderas diferencias específicas se encuentran a nivel de altitud (e incluso de terrazas individuales). En altitudes más bajas, de hecho, el Alta Valtelina, para los diversos crus se prefiere la gama intermedia y, finalmente, las uvas para secado se seleccionan en la parte superior. Mientras caminamos entre las hileras, noto unos cordones rojos atados a unas enredaderas y Marco me explica que son difusores de feromonas que ayudan a combatir los parásitos, comprometiendo su capacidad de apareamiento.

La voluntad es avanzar hacia un manejo mínimamente invasivo del viñedo, incluso superando el uso excesivo de cobre que se hace en la agricultura ecológica, pero el camino aún es largo y algunos tratamientos semisistémicos, de momento, son el mejor compromiso. Para la segunda etapa subimos hacia una altitud de 800 metros, donde encontramos las últimas hileras extenuantes de Nebbiolo y una agradable sorpresa: “¿ves ese viñedo ahí? Es el más alto de todos y no es Nebbiolo, porque a 830 metros Nebbiolo sufre demasiado y por eso pensé en un blanco muy resistente, inspirado en Borgoña…” #blanco orgánico, #natural y #frutado – “¡y por lo tanto chardonnay! ”. Las cosas se ponen interesantes y ha llegado el momento de volver a bajar a la bodega para reponer el oxígeno a las mentes y también a las copas.

De las 5 botellas que hay en la mesa, elijo centrarme solo en el Nebbiolo puro (por lo tanto, excluyo las terrazas réticas «La Faya» que es una mezcla de merlot, syrah y nebbiolo) y comenzamos el recorrido desde el pie de la montaña hasta la parte superior:

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Valtellina Superiore Costa Baja 2015
Viñedos situados en terrazas que ocupan la primera franja, hasta los 450 m. Es la expresión más sencilla e inmediata de Nebbiolo della Valgella, delicada en nariz, donde sobresale sobre todo una nota mentolada, que deja espacio a la frambuesa y los pétalos de rosa, así como en boca, porque tiene unos taninos suaves, contenidos Acidez y estructura poco exigente.

Valtellina Superiore Ca Moréi 2015
Se asciende en altitud, llegando a la segunda franja que va desde los 450 m hasta los 550 m. Aquí se produce el fenómeno de inversión térmica, por lo que hace más calor que en la cota inferior, con consecuencias directas en la maduración de la uva. La nariz es más intensa esta vez, el impacto de frutos rojos y flores (rosa y violeta) es claro y siempre acompañado de la nota mentolada que, esta vez, se mezcla con chocolate (¡después de las ocho!). El sorbo es igualmente impetuoso y definido por una textura tánica más decisiva, es cálido y material, pero el final balsámico y sabroso compensa bien este ardor juvenil.

Reserva Valtellina Superiore Carterìa 2014
Misma altitud que Cà Moréi (500 m), pero distinta ubicación del viñedo y mayor crianza en botella, para este reserva que llama la atención por su elegancia y equilibrio. La añada 2014 se expresa muy a menudo de puntillas, sin aspirar a puntas de potencia, pero acariciando el paladar con un trago inmediatamente apreciable. Y por lo tanto flores secas, ciruelas maduras, ligero picante y el regreso del after ocho aquí también. En boca es aterciopelado, con taninos cincelados, muy vertical y lo suficientemente sabroso como para incitar irremediablemente a tomar un segundo sorbo.

Sforzato de Valtelina Ronco del Picchio 2013
Las uvas para el colado se seleccionan en lo alto de las terrazas, en torno a los 750 m y, tras la vendimia, se dejan secar durante unos 2 meses en las bodegas de frutas. El resultado del proceso de secado es claramente reconocible por la adición de una mayor complejidad a la nariz: impacto etéreo de esmalte y luego fruta madura (ciruela), flores secas, especias dulces, más fruta pero seca, regaliz y ligeras notas de sotobosque. En boca es austero, la suavidad no ha afectado la acidez de este Nebbiolo delle vette, la graduación alcohólica es importante (15°) al igual que la textura tánica, cierra balsámico y mentolado.

*Bonus: Chardonnay del viñedo a 830 metros aún no comercializado
Marco se va un momento para volver, al cabo de unos minutos, con una ampolla que contiene precisamente el chardonnay del que nos había hablado. Todavía se está evaluando y se lanzará cuando esté completamente convencido del resultado, pero mientras tanto las impresiones son prometedoras. En nariz tiene una agradable nota vegetal de hierba recién cortada, melocotón blanco y una delicada nota cítrica de pomelo. En boca es tentador porque ya está bien equilibrado en acidez y sapidez, no se ve afectado en lo más mínimo por el paso en toneles, ahora agotados, que sin embargo le dan cierta redondez. Ya muy agradable ahora, podrá desarrollar plenamente su marca distintiva cuando, en algunos años, las vides hayan alcanzado la madurez productiva adecuada.




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