los tintos del Collio | vistazo

Si sabemos más o menos de los blancos, para los tintos de Collio y Vipavska Dolina ciertamente menos puede ser suficiente, a excepción de los pocos productores antonomásticos y los pocos enófilos transfronterizos. Comparados con los de otras zonas, los Merlots y Cabernets de aquí despiertan menos curiosidad. Son poco atractivos para la corriente enocrática mayoritaria, partidaria de la primacía varietal y de los rankings. Los mejores vinos, además, pueden alcanzar precios que superan el umbral del dolor. Por lo tanto, la mayoría seguirá ignorando los tintos muy buenos y no estereotipados, fieles representantes de un área adecuada y sus muchas subáreas: vinos probablemente destinados a seguir siendo dominio de los frecuentadores de la limasalgunos idealistas extranjeros y algunos otros enciclopedistas, sensibles al tema de la identidad territorial dondequiera que surja.

Del blanco por casualidad Sabemos más o menos sobre Klinec y Mlečnik, gracias también al episodio anterior. Me detendré aquí en sus tintos, menos conocidos y disponibles. De Mora (Klinec)el Reserva de uvas merlot y doble cabernet, probé el 2006: denso, oscuro, profundo y enérgico tras el íncipit miméticamente suave. Gran amplitud: en pasajes sucesivos cacao y cereza negra, canela, cardamomo, arándano, mora, ciruela, tocino, notas ahumadas y especiadas. Vino relajado y redondo, lleno pero no pletórico. No pesa: el desarrollo es todo ímpetu y efusión, invita y envuelve con variaciones de frutos negros, sotobosque, cereza negra, cola, sal roja y un trasfondo mineral que recuerda al hierro y la piedra. Igualmente impregnado de alcohol y taninos en el largo y vivo cuarto. En perfecto equilibrio. El 2009, la primera de dos catas en barrica, es oracular: revela poco y por símbolos. Una impresión completamente diferente en boca, que está profundamente marcada por taninos envolventes y aterciopelados, con un cuerpo notable, con cautivadores recuerdos de cassis, cereza negra, ciruela, especias oscuras y rauchwurst. Finalmente, el 2011: tan comprimida que se despliega, más que en aromas, como una presencia y una destreza impresas en el paladar y en la memoria. El pico hacia el final y es reconfortante: acidulado, en el mismo tono sano e impetuoso de la fruta roja fresca.

por Walter Mléchnik probé el Merlot 2006, un vino de evolución apasionante y fluctuante: granítico y espinoso en los primeros sorbos, luego inquieto, luego otra vez helado y mudo. Así que llegamos a hace dos años. A principios de 2012, se convirtió en una flor austera y elegante, que maduró hasta convertirse en un suculento y fragante fruto rojo y negro. Muy bueno, sobre todo por la carnosidad carnosa, una pulpa fresca y ácida, tonificante; y por el tanino suave que envuelve y concluye finamente las sensaciones gustativas. Gusta de un placer diferente, nada menos que el de su hermano flaco: el 2005. Este es más esbelto y aerodinámico, desnudo y tirante, recuerdo de fruta literalmente descarnada hasta el hueso: en realidad es una cereza con su hueso, como la ligeramente amarga y dulce. Un vino-lobo fino, en su delgadez cargado de todos los deseos.

Foto: historias de vino