La curiosidad del vino natural en aumento

Me ha sorprendido la frecuencia con la que me piden mi opinión sobre el fenómeno del «vino natural» y sus defensores que son reacios a los productos químicos y la tecnología. Es una tendencia que he abordado antes. Para responder una pregunta con otra pregunta, ¿cómo funcionó eso para los luditas?

Pero es claramente un tema de curiosidad. Mi colega Suzanne Mustacich informa desde Burdeos esta semana que las autoridades vinícolas de Francia ahora están tratando de definir, y posteriormente regular, el escurridizo objetivo del «vino natural».

“El movimiento del vino natural promueve una filosofía que atrae a un número creciente de consumidores y restauradores que buscan bebidas en lotes pequeños producidas de manera tradicional y artesanal”, escribe Mustacich. También es una categoría indefinida que está invadiendo las comunidades vinícolas orgánicas y biodinámicas altamente reguladas, para su gran disgusto. Es un auténtico circo de tres pistas.

Esta noción particular de que los vinos de «lotes pequeños» (ya sean naturales o de otro tipo) tienen un interés inherente para los consumidores merece un examen más detenido. Como crítico y defensor del público bebedor de vino, la atención que le doy a los vinos de producción limitada puede tener efectos negativos en ambos sentidos. Sin duda, muchos de los mejores vinos del mundo son esos embotellados de vanguardia hechos en pequeños volúmenes de caja. A menudo iluminan el panorama general y muestran a otros el camino. Pero con demasiada frecuencia, estos cuvées boutique son el producto de un énfasis excesivo en múltiples embotellados de vinos de pequeña producción que terminan siendo más parecidos que distintivos. Y eso ni siquiera se refiere a cuán pocos consumidores tendrán la oportunidad de probarlos.

Seguiré los intentos de definir y regular el vino natural en Francia, esperando algo constructivo. Pero no espero mucho.

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