Árboles llenos de azufaifos, dulces orientales marrones y granadas, adornos persas brillantes. Bosques de algunas encinas y castaños raros, olivos inocentes. Nueces dejadas a seco, aromas intensos, amargos, verdes. Pequeños valles, bifurcaciones infantiles, prados verdes.
Las colinas Euganeas, escapadas por capricho volcánico de la llanura, con sus bajas insinuaciones del norte engañan los ojos del ingenuo viajero. Unidos se presentan como cerros, los individuos se entregan a la arrogancia asumiendo el risible apelativo de montaña. Aparecen desde la carretera recta, falsas vanguardias, como panes redondos y comprimidos, como un espejismo en el desierto del Po. Invitan, convencen, seducen, se dejan atravesar por marineros al timón abiertos al engaño, cansados por el horizonte plano y por este otoño ecuatorial.
En la parte sur de las colinas, en Cinto Euganeo, se encuentra la hacienda Castagnucoli. Nicola Del Santo lo dirige desde 2010: arqueólogo, cuarenta años, pelo rizado, barbudo, delgado. El padre, maestro, compró allí una casa y un terreno en los años setenta; planta un viñedo, construye una bodega, en los noventa certifica todo orgánico. Nicola crece allí, sale, vuelve, vuelve a hacer vino. El vino es el enseñado por el padre, renovado por la comparación con quienes en esa zona siguen nuevos caminos, los que conducen al vino natural: Alfonso Soranzo (Monteforche), Filippo Gamba (La Costiera), Marco Buratti (Farnea) los amigos con los que intercambiar vino y conocimientos. Los de Nicola se ejercen sobre las parcelas esparcidas por el sótano y el «Monte» Gemola que sobresale (281 snm). Muchos pequeños viñedos, algunos alquilados, para formar el total de 2,5 hectáreas; Reúne una asombrosa variedad de uvas para elaborar una asombrosa cantidad de vinos: moscato amarillo, glera, garganega, marzemina blanca, merlot, carmenere, cabernet sauvignon, raboso, corbinella, pataresca, turchetta y cavarara.
En el viñedo intenso herbaje y pocos tratamientos de cobre y azufre únicamente; en bodega sin levaduras seleccionadas, sin clarificaciones y filtraciones, sin anhídrido sulfuroso. Vinificación en acero o fibra de vidrio y, para algunos tintos, un paso en madera pequeña; este año también un experimento de vinificación en tinajas ibéricas de carmenère, para convertirlo en un vino aparte. Los vinos:
– Espumoso Glera, 2017: maceración de algunas horas, refermentación en botella; burbujeante, casi explosivo, para ser cuidadosamente descorchado y vertido en una jarra; si no se anda con cuidado, media botella va a parar a los ángeles, o, como en el caso del escritor, a la pared; lo que queda en la tierra son blasfemias y un vino turbio, típicamente aromático, con una facilidad de beber que desarma.
– Glera todavía, 2017 (corazoncito): misma base que el espumoso, combina el frescor citrino con una hermosa pulpa de fruta blanca madura y sí, hay sal. Los aromas son de flores blancas y hierbas aromáticas. Una de las versiones más convincentes de «prosecco still» jamás probadas.
– el Blanco, 2017: blend en el que, además de la glera, marzemina blanca y garganega (60%); maceración durante dos días para dar estructura a un vino complejo, con mayores aspiraciones, hoy menos satisfactorio que los blancos monovarietales.
– Moscato Giallo, 2017 (pequeño corazón +++): vinificado seco. A los olores densos y dulces del Moscato se imponen otros más elegantes que diluyen su impetuosidad aromática. Por lo tanto, puede percibir notas más claras de ramito de hierbas aromáticas, anís e hinojo contrastan con notas más dulces, de miel de flores silvestres. En boca, el frescor es maduro, aquí de nuevo marcadamente cítrico, refrescante y tonificante gracias a un componente salino bastante evidente.
– el Rojo, 2014 (corazoncito +): coupage de merlot, raboso y cabernet sauvignon; maceración de más de 60 días, crianza en madera vieja de 12 meses y el mismo número en botella. Normalmente un corte Euganeo para un vino de aromas profundos, los de la maleza y la tierra, que sin embargo emergen sin melancolía, y que, por el contrario, se desarrollan vivos, alegres. En cata se percibe levemente la flaqueza de la añada, la acidez se impone por un lado, pero sin afectar la sustancia.
– el Merlot, 2017: de un viñedo alquilado y convertido en orgánico, surge un vino distinto, con notas herbáceas evidentes, que no prevalecen sobre la fruta. Toda la maleza de Yomo que quieras (arándanos, fresas y frambuesas, etc.) para enmarcar otra bebida clara, compuesta y ágil. Nos gusta esta nota común a todos los vinos: la vitalidad de la fruta y en general la sensación de vigor que se transmite sin flexionar los músculos.
– el bárbaro, 2014: es una mezcla de variedades antiguas. es el vino plus impresionante, rústico y sombrío. Treinta días de crianza en barrica intentando suavizar algunos rincones.
– Raboso, 2017: del veronés raboso referido en botella. Tras una brevísima maceración se afina en acero; tiene un bonito color rosa, entre piel de cebolla y cóctel Bellini, muy turbio. También exageradamente burbujeante, explosivo, un santo bárbaro. Hoy 1/5 va para los ángeles, de lo que queda emergen soda de naranja amarga, frambuesa, karkadè, arcilla y humo.
Completan la elaboración el «Quel che c’è» (pequeño), un cabernet sauvignon rosé, y el «Rosso #2» que será precisamente el carmenére vinificado en tinajas. Todos los vinos cuestan siete euros en bodega. La salida de la autopista es Monselice.
Relacionado:
Para la Unesco, las colinas de Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene son Patrimonio de la Humanidad
