Extra borgoña pinot noir: no es una novela negra

Icónico, elegante, deseado; solo hay una vid que encaja perfectamente con estos tres adjetivos: señor le pinot noir. Es la variedad que da estructura y complejidad a los champagnes y espumosos, la de sensualidad pornográfica en Musigny; Para Aubert de Villaine (RDC) ni siquiera sabe, es solo un vínculo entre los suelos de Borgoña y nuestro paladar. Excluyendo el borgoña, el pinot noir representa el verdadero desafío que los productores de todo el mundo aceptan (y muchas veces pierden), una especie de triatlón a nivel de ironman, para el que ya es una victoria llegar a la meta de la cosecha.

Cualquiera que se dedique a este tipo de empresa sabe que el joven caballero es un jugador importante, pero que para dar lo mejor de sí debe estar en las condiciones adecuadas; un Marlon Brando en las vacaciones de Navidad en Cortina será tan patético como cualquier Boldi o De Sica, pero regálale un esmoquin, ponlo en el ambiente neoyorquino adecuado y te mostrará el Vito Corleone que todos conocemos. Piel fina y delicada, que atrae como pocas mohos e insectos, se limita la presencia de antocianos y taninos, estos últimos muchas veces sustituidos por el uso de barricas (nunca con un tostado excesivo); en cambio, la acidez es marcada, una cualidad importante que, si se conserva, puede hacerla extremadamente bebible, además de longeva, en algunos casos casi inmortal.

Caracterizado por una madurez temprana, otra contraindicación es el terroir en el que vive: prefiere los suelos calcáreos y no digiere los demasiado arcillosos, en presencia de un clima demasiado frío se mostrará ácido y achaparrado, en climas cálidos en cambio Desliza fácilmente hacia una maduración excesiva, tendencia a evitar si se quiere obtener un ápice de elegancia. Demasiado amor por esta vid lleva a menudo a quienes producen vino a desear su propia versión; Ni que decir tiene que la mejor opción, en mi opinión, es siempre centrarse en los autóctonos, por lo tanto a cada uno lo suyo; pero no está prohibido plantar en latitudes y áreas diferentes a las originales, también porque si las condiciones son las adecuadas y si se hace con criterio se pueden obtener muy buenos resultados. El problema surge cuando te empeñas en convertirla en una novela negra, donde el protagonista es el detective (o el productor) obsesionado por resolver el caso, para llegar a las damas haces compromisos que distorsionan tu identidad, con productos en que no parece haber rastro de la vid, excepto el que se muestra en la etiqueta.

Con el pinot noir somos más un género hervido durodonde la historia casi siempre gira en torno a la víctima y el escenario, y solo funciona si los dos componentes van de la mano, lo antiguo y lo inesperado crean suspenso, pero lamentablemente el protagonista también podría morir.

neozelandeses, californianos, alsacianos, spät y blauburgunder, y luego espumosos, cortados, rosados ​​y vinificados en blanco; He probado muchas y en todas o casi todas las salsas, pero no siempre con resultados emocionantes. Incluso en Italia la mancha de pinot noir es bastante rampante, dejando de lado las versiones espumosas, que ahora están por todas partes, como amante de la Borgoña me centro en los vinos tintos, y en particular en los que más he apreciado últimamente, provenientes de zonas como como Etna, Oltrepò Pavese, Marche y Friulian Collio. Más que sustitutos, expresiones lúcidas de la vid, así como alternativas válidas a los noirs borgoñones, también porque en cuanto a calidad y precio, no todo lo que reluce es oro.

Empecemos desde abajo, por así decirlo, desde ‘en Muntagna hablando sobre Thiurema«, de la compañia Eno-trío, producido a partir de un pequeño viñedo de cuarenta años en el lado norte del Etna, a 1000 metros sobre el nivel del mar, suelo arcilloso ubicado en un valle entre el volcán y el Monte Pizzo-Filicia, producción dedicada a lo natural con fermentaciones espontáneas y levaduras autóctonas. Un vino donde se siente el volcán, pero también la variedad de uva, en 2014 parece expresarse mejor que en 2015, una nariz toda fruta y mineralidad (ceniza), más sabroso que fresco en boca, con buena estructura y el justo cantidad de potabilidad; una pequeña aguja de media hectárea en un pajar de negros y carricantes.

Recorriendo muchos kilómetros, se llega a la zona de Pavía, zona donde la alta tasa de pinot suele estar destinada a burbujas; Hablando de rojos, hace algún tiempo, en una de mis búsquedas enfermizas, me encontré con Gianluca Ruiz de Cárdenas, pionero del pinot noir en Oltrepò, personaje que por desgracia no conozco personalmente, pero por los vinos que elabora y por la premisa, que si queréis podéis encontrar en la web oficial de la empresa, me enamoró; luego con la cómplice de un hermano que emigró a Milán, a quien le pedí que buscara uno de sus vinos entre las vinotecas milanesas, logré probar su espejismosy últimamente el ellos brumancosecha 2017.

Producido solo en los mejores años del viñedo del mismo nombre ubicado en Casteggio, a partir de clones de origen borgoñón colocados sobre suelo arcilloso-calcáreo, vinificación tradicional y crianza en barricas de 12 a 18 meses; comienza decididamente afrutado, cereza negra, mora, luego se abre a especias dulces y grafito; intenso, fresco, agradable, es joven y puede mejorar; demostración práctica de que el pinot noir aquí no sólo puede, sino que debe ser.

De Oltrepò Pavese pasamos al Friulian Collio y un descubrimiento casual hace unos meses, un paseo por el centro de la ciudad que termina entre los estantes de una tienda de vinos. Perdido en el laberinto de botellas, me pasa esto, Villa Parens, Ruttars pinot noir 2017, donde me llamó la atención la contraetiqueta, que dice “menos alcohol, no madera”, y no pude resistirme; línea company cru, procedente de un viñedo de la zona de Ruttars, sobre suelo margoso, con arenisca, rico en caliza y sílice; vino de gran potabilidad, característica que aquí no sólo es habitual sino una constante, precisamente porque estamos hablando de lugares que siempre han sido famosos por sus grandes vinos blancos. Fermentaciones a bajas temperaturas y solo en acero, hacen de este pinot una especie de término medio entre un tinto y un blanco, nariz fina, floral y afrutada (violetas, bayas), cuerpo medio, y un gusto todo jugado con la acidez, con un ligero tanino para cerrar la boca.

Un vino sencillo y agradable, incluso con unos grados menos de temperatura. Cierro el paréntesis con dos pinots de las Marchas; la primera es de la bodega Caballeros de Matelica, añada 2016; de suelo arcilloso-calcáreo de la zona de Cavalieri, vinificado en acero y envejecido en barricas de 12 a 15 meses, luego embotellado sin clarificar, estabilizar ni filtrar. Nariz compleja, incluyendo cerezas, moras, notas ferrosas, pimienta blanca y vainilla. Suave, agradable y fresco en boca, con taninos firmes casi rozando el pinot, pero sin perder nunca la clase mostrada desde el principio; el más musculoso del grupo.

Nos quedamos en Marche con el último vino catado, el Focara Shores 2015 De Factriz Mancini en Pesaro, un área donde la administración napoleónica introdujo el Pinot Noir a principios del siglo XIX, y donde hoy en día se considera una vid local en todos los aspectos; procedente de un viñedo llamado Rive, cerca de la costa de Focara, que domina el mar Adriático, de un suelo limo-calcáreo rico en arena. Vendimia manual, maceración en frío seguida de fermentación durante unos 15 días, luego reposo sobre lías en barricas de 228 litros, mitad nuevas y mitad de segundo paso durante un año, finalizando con una parada en botella de unos 11 meses.

Inicialmente cerrado, tímido, como si quisiera ser deseado. Sin embargo, después de casi una hora, aquí está; una nariz fina y ligeramente avainillada, con fondo de cereza marasca, regaliz y tabaco; Degustación ordenada donde todo está bien puntuado, la suavidad justa, fresco, salino, con taninos aterciopelados y nunca excesivos; entre los cinco sabía el menos rufián, pero quizás el más borgoñón de la tripulación, a evitar los tragadores impacientes o los bebedores de glu glu.

Vinos para degustar: