A mitad de camino de Acker Merrall & Condit’s 25 de abril subasta de vinoscelebrada en el restaurante Cru de Manhattan, el subastador y presidente de Acker, John Kapon, hizo una pausa en la trepidante acción para hacer un anuncio inusual: Veintidós lotes de Borgoña tinto, identificados en el catálogo como rarezas de la prestigiosa Dominio Ponsot en Morey-St.-Denis y cuyo precio estimado de venta ascendía a 603.000 dólares, se retiraban de la venta «a petición del dominio y con el consentimiento del consignador».
«Supongo que hubo un par de inconsistencias allí, así que tuvimos que eliminarlas», agregó Kapon. Las inconsistencias pueden haber sido un eufemismo. Según Laurent Ponsot, el propietario de cuarta generación del dominio, que se había puesto en contacto con Kapon después de enterarse de la venta, los vinos eran completamente falsos: algunos de los vinos eran de cosechas que el dominio nunca embotelló.
La retirada de los supuestos vinos Ponsot, todos de la grand cru viñedos de Clos de la Roche y Clos St.-Denis, culminaron unos días difíciles para Acker, que el año pasado registró ventas por 59,86 millones de dólares, las más altas de cualquier casa de subastas estadounidense. A dos días de la subasta, ejecutivo de energía y recaudador de vinos Guillermo Koch presentó una demanda contra la firma, acusándola de venderle vinos falsificados en 2005 y 2006.
La retirada de los lotes de Ponsot fue solo la última señal de que el problema de los vinos falsificados está creciendo. A medida que los precios de los vinos trofeo han subido a niveles inimaginables hace una década, las casas de subastas, los minoristas de lujo, los coleccionistas y sus asesores se han puesto en alerta máxima a medida que hábiles falsificaciones de los vinos más caros se han infiltrado en su mundo enrarecido. Cualquier ofrenda de una cosecha deseable de Castillo Petruspor ejemplo, ahora es inmediatamente sospechoso a menos que tenga una procedencia férrea.
Pero las mejores falsificaciones son difíciles de detectar. Los expertos de Christie’s, por ejemplo, debatieron recientemente durante cinco meses antes de decidir que tres cajas de Pétrus 1982 eran falsas. «Incluso teníamos opiniones diferentes entre nosotros», dijo Richard Brierley, especialista en vinos de Christie’s.
Los vinos de Ponsot son ciertamente valiosos: Christie’s vendió recientemente una botella de Clos de la Roche 1934 por $22,800. Los vinos retirados parecen reales, pero Laurent Ponsot insiste en que no pueden serlo. Seis de los lotes eran varias cosechas de Clos St-Denis, desde 1945 (una sola botella estimada en $7,000 a $9,000) hasta 1971 (una caja completa estimada en $30,000 a $50,000). El problema, dijo Ponsot durante una entrevista, es que «mi padre, Jean-Marie, no comenzó a producir nuestro Clos St-Denis hasta 1982. Entonces, ¿cómo podrían las botellas decir 1945, 1949, 1959, 1962, 1966 y 1971?»
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| Entre las botellas sospechosas en el lote de Acker había una con fecha de cosecha de 1929, cinco años antes de que el dominio comenzara a producir vinos embotellados en la finca. |
Ponsot también señaló una foto de página completa en el catálogo de Acker de un cuarteto de botellas de Clos de la Roche con la etiqueta de Domaine Ponsot, incluida una de 1929 (estimada en $ 14,000 a $ 19,000). «Mi abuelo, Hippolyte, habría hecho ese vino», dijo. «Pero no comenzó a embotellar hasta 1934. Así que un Clos de la Roche de 1929 de nuestro dominio es imposible». El hecho de que Ponsot comenzó a embotellar en finca en 1934 incluso se indica en el catálogo, en una historia del productor en la página opuesta a la foto.
Mirando las fotos de los otros lotes, Ponsot pudo señalar problemas en todas las botellas. Una foto muestra una caja de botellas de Clos de la Roche de 1962, todas con una etiqueta negra y dorada en el cuello que dice «Reserva Nicolás», lo que indica que habían sido seleccionadas y vendidas por la cadena minorista de vinos más grande de Francia. Pero, dijo Ponsot, «nunca le vendimos nada de nuestro vino a Nicolás». En cuanto a las tapas de cera roja grumosa en la década de 1962, Ponsot dijo: «Nunca usamos esa maldita cera», optando en su lugar por envoltorios de papel de aluminio suave. Otra inconsistencia más: todas las botellas en las fotos del catálogo llevan una etiqueta vintage en el hombro en forma de escudo adornada con un motivo de hoja de vid. Pero tales etiquetas nunca fueron utilizadas por el domaine, según Ponsot. «Mi abuelo estampaba a mano las etiquetas viejas», dijo. «Por la noche, cuando no había televisión, se sentaba junto a la chimenea y firmaba las botellas a mano».
Los vinos de Ponsot estaban entre 71 lotes de un trío de aclamados productores (los otros fueron Dominio Armand Rousseau y Domaine Georges Roumier), todos consignados de lo que el catálogo simplemente llamó «La Bodega». Era la única fuente de una subasta Acker de dos días en octubre de 2006 que recaudó un récord de $ 24,7 millones. Aunque no figura en el catálogo, el remitente era un joven coleccionista residente en Los Ángeles llamado Rudy Kurniawan. Es «uno de los mayores coleccionistas del planeta», según Kapon, quien escribió en el catálogo de la venta del 25 de abril: «Puedo decir con seguridad que cuando se trata del viejo Roumier, el viejo Rousseau y el viejo Ponsot, hay un lugar para ir: ‘LA’ Bodega».
No tan seguro, como se vio después. El primer indicio de problemas se produjo unos días antes de la venta, dijo Kapon en una entrevista, cuando un cliente, Doug Barzelay, que estaba en comunicación con Ponsot, llamó para pedirle más fotos a Kapon e indicó que pensaba que había un problema. «Luego hablé con Ponsot directamente», dijo Kapon. «Basado en esa conversación, decidí sacar todos los vinos».
Cuando Kapon anunció que los vinos de Ponsot habían sido retirados a una casa llena la noche de la venta, un posible postor maldijo en voz alta. Entonces la venta rodó. En otro rincón, un hombre esbelto, con el pelo largo recogido en una cola de caballo, estaba sentado en silencio: el mismo Ponsot. Ya había planeado viajar a los EE. UU. para algunas reuniones, pero cambió su horario para llegar un día antes. «Quería estar allí para ver por mí mismo que esos vinos no se vendían», dijo. «No dejaré las cosas como están. No podría haber dicho nada, y la imagen de Ponsot habría sido aún grande. Pero he dado mi vida a la autenticidad de todos los apelativos que tenemos en Borgoña. No soy un hombre rico, pero he consultado con un abogado y gastaré mi dinero buscando a las personas que hicieron esto”.
Kurniawan también estuvo en Cru esa noche. Al igual que Ponsot, no había planeado asistir, pero decidió estar presente después de enterarse de que sus vinos habían sido retirados. Cuando se le preguntó después de la venta de quién había adquirido los vinos, Kurniawan, con aspecto angustiado, solo respondió: «Hacemos todo lo posible para hacerlo bien, pero es Borgoña y, a veces, sucede algo».
Si bien esa subasta es historia, las preguntas preocupantes se ciernen sobre los lotes retirados que, a pedido de Ponsot, permanecen intactos en el almacén de Acker. En efecto, están siendo tratados como prueba. La pregunta más inmediata: ¿Dónde adquirió Kurniawan estos vinos? En una entrevista telefónica 10 días después de la subasta, dijo: «Tengo una idea bastante clara de dónde los compré y trabajaré directamente con Laurent. Queremos llegar al fondo de esto. Mi objetivo es que Solo quiero que el mercado se recupere».
Se espera que las casas de subastas hagan su propia diligencia debida antes de ofrecer vinos de alto valor. En el caso del envío de Kurniawan, parece que Kapon no solicitó pruebas de procedencia, sino que se basó en el historial de los vinos de Kurniawan y en sus extensas catas personales de los vinos con el propietario y otros coleccionistas. Todos los subastadores revisan las botellas en busca de signos de autenticidad, incluso cortan las láminas para que puedan ver las marcas en los corchos. Pero Kapon también les pide a los clientes que saquen ciertas botellas para que las prueben juntos, a menudo en cenas maratónicas donde se consumen una docena o más de botellas viejas.
«Una de las formas en que hemos podido eliminar las botellas cuestionables es probar una y otra vez con algunos de nuestros clientes más importantes», dijo Kapon. «Hemos catado religiosamente los megavinos que hemos ofrecido». De los 22 lotes de Ponsot en la venta del 25 de abril, las entradas de catálogo de seis incluían notas de cata detalladas de Kapon, mientras que dos citaban notas del boletín del crítico Allen Meadows, también conocido como «Borghound».
Según Brian Orcutt, un consultor de vinos de coleccionistas adinerados con sede en Nueva York, la confianza de Kapon en la degustación es válida. «Puedes tener discrepancias en el etiquetado que no hacen que el vino sea fraudulento, por lo que probar el vino es el último paso que puedes tomar. John ha usado esa táctica. Él te dirá: ‘Puedo mirar el vino todo el día. , pero lo que importa es el sabor del vino. Lo que ha hecho es más extremo que en otras casas de subastas, porque su prueba de autenticidad es destruir el vino».
¿Qué vino hay en las botellas de Ponsot, que Kapon ahora dice que son «falsificaciones tremendas del más alto nivel»? Los falsificadores inteligentes se aseguran de que el vino en la botella no tenga un sabor incorrecto. El propio Ponsot dijo: «Creo que quienquiera que haya hecho esto en realidad encontró botellas viejas de vino de Morey St-Denis, tal vez incluso de Clos de la Roche o Clos St-Denis. Pero no era nuestro».
Kapon dice que el asunto «Faux Ponsot» lo ha dejado sobrio. «El mercado de subastas es uno de trabajo intenso», dijo. «El próximo otoño, es posible que tengamos que reducir la velocidad y ajustarnos para asegurarnos de que algunos de estos viejos los tesoros son lo que se supone que deben ser. Lo pensaremos largo y tendido durante el verano». En Christie’s, cualquier lote de vino valorado en $ 20,000 o más ahora debe someterse a múltiples inspecciones por parte de expertos. Todos estos pasos son parte de un esfuerzo por infundir confianza en el ahora. -comunidad global de coleccionistas que el vino falso no llegará al piso de venta. Como dijo Geoffroy Troy, un comerciante de vinos de Nueva York: «Somos como un pequeño pueblo que bebe del mismo pozo. Si está envenenado, todos sufriremos».
Sin embargo, los más amenazados por los vinos falsos pueden ser los cultivadores conscientes como Ponsot. «Hay un universo geológico debajo de nuestro suelo que marca el carácter de nuestros vinos», dijo. «No lo veré abusado».
