Hoy viajamos juntos, y hace tiempo que no cuento algo de Francia, porque personalmente no me hace mucha ilusión la idea de hablar de primos de más allá de los Alpes, pero esta vez he encontrado algo interesante para dile, asi que ponte comodo que vámonos…
Esta historia está ambientada en un área verdaderamente fuera del radar de la elaboración del vino, y apuesto a que pocos de ustedes han oído hablar del departamento. d’Isère. La misma (que para nosotros los italianos debería entenderse un poco como si fuera una provincia) da nombre a una IGP (en su totalidad Isère – Balmes Dauphinoises) que recoge todos los vinos producidos en esta zona montañosa, situada en la vertiente oriental de Francia. Aunque en el interior no hay viñedos pertenecientes a ninguna denominación AOC (nuestra DOC), Isère está enclavada entre dos regiones vitivinícolas bastante conocidas: los viñedos alpinos de Saboya se encuentran al norte y las soleadas laderas del valle del Ródano se extienden al sur.
El protagonista de esta historia es Nicolás Gonín, enólogo originario de esa zona, al que le unen relaciones que yo definiría casi sentimentales. Como sabemos, los franceses son un pueblo mayoritariamente orgulloso y orgulloso de su identidad vitivinícola y Nicolás siempre ha sentido una sensación de melancolía al pensar que las uvas de su tierra estaban en peligro de extinción.
De hecho, la pasión por las uvas típicas de su tierra ha florecido en él desde la época de los primeros exámenes de enología, en la facultad de Dijon. Sin embargo, antes de poder dedicarse en cuerpo y alma a lo que realmente deseaba, nuestro Nicolas tuvo que lidiar con un sano aprendizaje, que lo llevó a trabajar en escenarios diría bastante buenos, Château Gilette en Sauternes y el mítico Domaine Tempier en Bandol. . Es aquí, en la biblioteca de la bodega, donde, hojeando, encontró un manual antiguo que enumeraba todas las variedades francesas y sus áreas de origen. Incluso hoy, gran parte de su investigación se realiza precisamente a partir de este manuscrito del que posee una copia personal.
En 2003, gracias a la adquisición de un pequeño viñedo de su tío Gaston Gonin, Nicolás finalmente puede ponerse a trabajar en un intento de llevar adelante su proyecto. En su momento, la superficie de este viñedo no era suficiente para acceder a la condición de enólogo. Este estatus en Francia se obtiene solo después de haber logrado la producción de una cierta cantidad de uva que varía de una región a otra. Esto también estuvo vinculado a la llamada adquisición de derechos de plantación o instrumento de política de la UE, vigente hasta 2015, encaminado a mantener el equilibrio entre la demanda y la oferta de vino en Europa, y encaminado a evitar una producción excesiva de vino respecto a la demanda. .
Por tanto, para obtener los derechos de plantación era necesario arrendar otras parcelas, a menudo apartadas, mal orientadas o en mal estado. Hablemos de todos esos viñedos en los que nadie quería trabajar desde hace años. Luego se fue creando la finca poco a poco, con viñedos de hasta 20 propietarios diferentes. Desde 2005 toda la finca ha sido arrancada y replantada exclusivamente con viñas autóctonas: altesse, verdesse, jacquère, viognier, persan, mondeuse y mècle.
Hoy se ha renovado el viñedo, se han eliminado las malas parcelas y la superficie actual de la finca es de 5,5 hectáreas, pero la pasión de Nicolás no tiene límites y jura que seguirá en este proyecto de proteger y salvaguardar las variedades autóctonas más allá de los límites. de su Isère.
Nicolas Godin, Altesse, IGP Isère – Balmes Dauphinoises, 2019
La variedad de uva blanca Altesse se expresa según un rendimiento que me recuerda a uno de esos viognier en versión magra o descarga de aromas.
De cuerpo medio, poco expresivo y con una especie de timidez que requiere un agudo sentido de la observación para definirlo.
Hay notas de fruta blanca madura pero está claro que el nivel de madurez azucarada de la uva fue más bien modesto, incapaz de alcanzar esa explosión de matices propia del viognier. Con esto no quiero comunicar una opinión negativa, al contrario, diría que el vino fue justo de mi agrado. Sin embargo, el sorbo es largo y el vino expresa indiscutiblemente factores de singularidad como los reflejos de hierba fresca (y no demasiado intrusivos) que se pueden resaltar aquí y allá en el paladar.
Nicolas Godin, Verdesse, IGP Isère – Balmes Dauphinoises, 2019
En este caso tenemos una variedad de uva blanca capaz de expresar vinos más esbeltos, con mayor frescura y con una línea de hierba fresca que comentaba anteriormente, esta vez más viva y no simplemente matizada. El crujiente es fuerte y deja una sensación muy agradable en la boca. Estoy un poco decepcionado quizás por el hecho de que no hay una gran complejidad, pero en el contexto en el que me encuentro todo esto se basa en la base de este artículo. Son variedades que en el pasado han sido apartadas por diversas razones, en ocasiones estas también pueden basarse en evaluaciones organolépticas.
Nicolas Godin, Persan, IGP Isère – Balmes Dauphinoises, 2019
Tinto de cuerpo medio, fascinante porque tiene una nota clara y definida de pimienta negra, que prácticamente prevalece sobre todo lo demás.
Hay suaves recuerdos de sotobosque, hojas secas y frutos rojos inmaduros. Ágil y picante, me parece interesante.
Definitivamente algo que de alguna manera podría parecerse a una especie de pinot noir con una actuación de syrah.
Este vino con un plato de fiambres derrumba todo el estadio, como dice Fabio Caressa.
Para aquellos curiosos de probar estos vinos, existe la posibilidad de que Nicolás pueda enviarlos directamente a Italia. solo visitala sitio y preguntar
