¿Cuánto cuesta una botella de coñac de 258 años?

No todos los días una casa de subastas ofrece entre sus lotes una botella de coñac de hace más de doscientos años.

En Sotheby’s sucede. El hecho es muy raro, y no solo porque es la botella más antigua jamás vendida en una subasta, sino también la que ha logrado la mayor suma de adjudicación.

Profundicemos en el tema más allá de lo sensacional.

La escasez de estas botellas es extrema: todavía se pueden encontrar coñacs anteriores a la filoxera, a precios (casi) humanos; pero cuando se trata de los llamados coñacs napoleónicos, es decir, del período comprendido entre 1800 y 1815, que algunos productores de la región guardan celosamente en sus Paraíso, compras, si te lo puedes permitir, no sólo algo principesco, sino trascendental. Por no hablar de los poquísimos ejemplares anteriores a la Revolución Francesa.

La botella en cuestión pertenece a un trío de la misma añada y de la misma Maison, la Gautier, de 1762 milésima, por lo tanto 258 años; una llamada pequeño frereganó 48.000 € en una subasta de 2014, el otro, llamado petite soeur, fue readquirido por la Maison, que todavía funciona hoy, y es una de las más antiguas existentes en Cognac. El vendido estos días, el gran frere por su mayor tamaño, es la botella de los records: ben ¡134.000 euros!

La historia de estas tres botellas es curiosa: el lote, junto con muchos otros, fue entregado a un hombre que trabajó de 1870 a 1880 para la Maison Gautier, fundada en 1755, por lo tanto mayor que Hennessy en una buena década. Pero tras la aparición de la filoxera, y la consiguiente devastación de los viñedos, la crisis fue tan grande que incluso las empresas más estructuradas no podían pagar los salarios sino en especie, y tuvieron que despedir a su personal. Así que a esta persona se le entregaron las tres botellas, ya centenarias en ese momento, que luego fueron guardadas por sus descendientes con amoroso cuidado durante otros 140 años hasta que hoy se venden.

El coñac se ha conservado extraordinariamente bien, dicen los expertos al observar el alto nivel del líquido en la botella, en consideración a su venerable edad, y por lo tanto sugiere su potabilidad. ¿Pero se abre tal rareza?

La pregunta es legítima, pero inútil. Abrir una botella destilada mientras se iniciaba la construcción del Petit Trianon de Versalles, y que ha sobrevivido en orden: bebedores, roturas, una revolución, al menos cuatro grandes guerras, y varios reyes y repúblicas, significa revalorizarse instantáneamente. Cualquiera que compre tal objeto lo hace con el espíritu de un inversor, con la esperanza de poder revenderlo rentablemente en el futuro, a menos que se trate de un mafioso ruso: lo abren todo y lo beben sin respeto, por lo que dime en Cognac, cuando ven bajar, con maletas llenas de boletos morados como en las películas. El afortunado postor exitoso asiático anónimo, probablemente un multimillonario chino, será cauteloso.

Solo en muy contadas ocasiones se puede tener el privilegio -porque es un privilegio- de saborear un coñac de alta cosecha, con la garantía de su autenticidad y conservación. El cantinero italiano Salvatore Calabrese, llamado El maestro, fue el pionero, sirviendo en el momento de su gestión en el Duke’s de Londres, grandes coñacs antiguos a su acaudalada clientela. Otro templo mundial de los destilados, donde encontrar maravillas coleccionables se encuentra en Tokio: el bar dora. Nakamori Yasutaka es su sumo sacerdote, un trotamundos siempre a la caza de espíritus muy refinados; pero no te bastará con pagar para entrar en sus buenas gracias.

Incluso en Cognac puede ocurrir que se lo beba, una vez en la vida, y hasta gratis, si las conjunciones astrales son benignas. A mí me pasó, y tengo que ser honesto, un escalofrío me recorrió la espalda: no tanto por el sabor inusual de ese brandy, sino al pensar que estaba bebiendo algo que había sido destilado en el año en que Cecco Beppe fue al trono de Austria, y nació mi bisabuelo paterno. ¡Casi no parece real!

Pero, ¿merece la pena dejar un salario en el mostrador para degustar una copa de coñacs similares? Si eres un apasionado, probablemente responderás que sí. La enorme diferencia entre los destilados prefiloxéricos y un venerable cognac de nuestro tiempo se debe a la variedad, la Folle Blanche franco, todo floralidad y delicadeza; por el contrario el neutral Trebbiano de hoy, dijo allí cada blanco, puede dar espirituosos potentes y complejos, que sin embargo deben mucho de su carácter a la larga permanencia en barrica. Porque el envejecimiento de la época era mayor de lo que prescribe la normativa actual, pero rara vez superaban los treinta años.

los hilo común que une los coñacs de ayer y de hoy pero que datan de al menos medio siglo, y que encontrarás (raramente) también en otros destilados, es lo que los angloparlantes llaman Efecto botella vieja, u OBE. Se trata de la lentísima microoxidación que se produce en la botella a lo largo de décadas a través del tapón, y que confiere al líquido un aroma característico e indescriptible, entre sotobosque y fruta confitada, tan satisfactorio que una vez degustado, rechazarás indignado cualquier sintético. narcótico se propondrá.

Los que habéis bebido un oporto de al menos cincuenta años, o mejor Madeiras viejas, los únicos alimentos producidos por el hombre junto al coñac que se permiten el lujo de desafiar los siglos superándose, sabéis de lo que hablo. sobre.




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