Conoce a los Osborn | espectador del vino

D’Arry Osborn, fundador de d’Arenberg bodega en McLaren Vale de Australia, es un viejo duro. El día antes de un viaje programado de 21 horas a Houston, el hombre de 79 años se abrió la pierna en el cobertizo de la bodega. Pero después de más de seis décadas en el negocio del vino, mucha sangre y ocho puntos no iban a detenerlo. Hizo sus vuelos: Adelaide a Sydney a San Francisco a Houston, muchas gracias.

Osborn y su hijo, Chester, enólogo de d’Arenberg desde 1984, llegaron a los Estados Unidos para un viaje de ventas de seis ciudades de dos semanas. Una de sus paradas fue San Francisco, donde el 29 de junio, d’Arry y Chester organizaron una degustación de 16 lanzamientos actuales y luego una cena con tres docenas de vinos más.

La reputación de McLaren Vale se ha disparado en los últimos 30 años, ahora se considera una de las principales fuentes de Syrah/Shiraz del mundo, y d’Arenberg es uno de los productores más conocidos allí, con vinos con nombres coloridos como The Dead Brazo. Por lo tanto, fue especialmente interesante probar tres de los embotellados más antiguos de la bodega, elaborados con viñedos de 50 a 110 años en su finca: el d’Arry’s Original 1989, que es una mezcla de Garnacha-Syrah, y un par de Shiraz- Cabernet blends de 1977 y 1970.

Llegó el momento de que el Cabernet, no el Shiraz, fuera la estrella en Australia. Quizás eso se debió en parte a la conexión del país con Inglaterra, que venera el clarete. Además, Syrah solo ha obtenido su reconocimiento como una uva de vino tinto de primer nivel en los últimos 20 años más o menos. Cualesquiera que sean las razones, Cabernet tenía una mayor demanda y una oferta más corta, por lo que los vinicultores australianos encontraron formas de estirarlo.

D’Arry solía fermentar primero el Cabernet, luego exprimía el vino de las pieles, para un embotellado. Luego fermentó Shiraz con las pieles sobrantes de Cabernet, produciendo vinos que mostraban mucha estructura y sabores de Cabernet. Aunque la bodega no mantuvo cifras precisas, Chester supone que las pieles de Cabernet comprendían hasta el 20 por ciento de la mezcla total.

Tanto la mezcla de 1977 como la de 1970 se mostraron bastante bien, aunque con taninos firmes que dominaban la fruta. En 1984, Chester dejó de fermentar Shiraz en pieles de Cabernet: quería una estructura más suave y una fruta más avanzada.

El d’Arry’s Original 1989 era probablemente una mezcla 50-50 de Garnacha y Syrah, aunque a veces el vino contenía hasta un 75 por ciento de Garnacha. El 1989 tuvo más riqueza frutal que el 1977 y el 1970, pero también un pronunciado carácter a cuero.

Mi vino favorito de la noche fue el NV Tawny Port Daddy Longlegs, llamado así por las arañas que trepan por los barriles. Es fabulosamente rico, con una tremenda complejidad y longitud. Elaborado predominantemente con Garnacha, junto con Shiraz, Mourvèdre y una variedad de Jerez, Pedro Ximénez, parte del coupage data de 1928. Cuando se hizo cargo de la producción, Chester heredó 15 barricas, que la evaporación ha reducido posteriormente a cinco. El vino probablemente se venderá al por menor por alrededor de $ 300 por una botella de 375 ml.

En total, d’Arenberg elabora más de otros 30 vinos, incluido The Dead Arm, su lanzamiento de mayor precio, a $65 para la cosecha de 2003. El resto de la cartera abarca Riesling completamente seco, Pinot Noir y varias mezclas de variedades de Rhône y Bordeaux, con precios generalmente entre $ 10 y $ 30. La producción ahora es de 270,000 cajas por año, aproximadamente dos tercios de los cuales se quedan en Australia, y el resto va al Reino Unido y los Estados Unidos.

Siempre disfruto conocer a viticultores de Australia y Nueva Zelanda, en particular tipos de la vieja escuela como Osborn: estos productores dicen las cosas como son. Cuando le pregunté a d’Arry sobre las razones de su viaje a Estados Unidos (el tercero), respondió «ventas», encogiéndose de hombros. «Hay mucha competencia en el mercado ahora y, a menos que salgas y ondees la bandera, estás perdido».

Después de escuchar a d’Arry contar la historia de su familia, noté algunas similitudes sorprendentes con las familias italianas pioneras que ayudaron a lanzar la industria del vino de California, como los Sebastiani y Seghesio. Las familias italianas comenzaron vendiendo vino de California a granel o en jarras económicas que venían más o menos en dos sabores: tinto y blanco. No era demasiado rentable o glamoroso, pero era una forma de vida.

Los Osborn han estado en el negocio desde 1912, cuando el abuelo de d’Arry compró un viñedo de 50 acres plantado con Shiraz, Grenache y Mataro (Mourvèdre). Hasta la década de 1950, vendían principalmente vino a granel a un negociante en Inglaterra. D’Arry dejó la escuela en 1943 cuando tenía 16 años para comenzar a trabajar en la propiedad. La salud de su padre era mala y, con todos los hombres sanos en uniforme, no podían contratar mano de obra por amor o dinero.

En 1959, dos años después de la muerte de su padre, d’Arry lanzó la marca d’Arenberg, embotellando vino en jarras (llamadas flagons en Australia). Los negociantes ingleses habían dejado de comprar vino australiano, lo que obligó a los productores a crear sus propias etiquetas. D’Arenberg produjo un «Borgoña» (Grenache y Shiraz), «Claret» (Shiraz de recolección temprana), Shiraz (Shiraz de recolección tardía) y Shiraz-Cabernet, y los vinos en general fueron muy bien recibidos.

En las bodegas familiares, el conflicto suele surgir durante la transición de generación en generación. Pero a diferencia de Sebastiani y Seghesio, donde las nuevas ideas inicialmente generaron resistencia, ese no fue el caso en d’Arenberg.

«Mi padre estaba ansioso por que volviera a casa [from school] y modernizar la bodega. Fui el primer enólogo formado [we’d ever had]y me dejó hacer lo que quería hacer desde la palabra ‘ir'», explica Chester, un personaje jovial que claramente tiene una cómoda relación con su padre. (Durante la charla de d’Arry sobre la bodega, Chester observó de un viejo foto, «Hmm, eso parece hace unos 25 años y unas cuantas piedras»).

Puede haber ayudado que Chester no hiciera demasiados cambios. Redujo el riego, dejó de usar fertilizantes y trajo equipos de refrigeración, lo que permitió a d’Arenberg ampliar su programa de vinos blancos (los blancos deben fermentarse a temperaturas más bajas para preservar el carácter frutal). Pero los métodos de producción de los tintos se han mantenido más o menos iguales, aunque ahora usan barricas de roble más pequeñas además de las grandes vasijas de roble neutro que alguna vez fueron la regla. Y, por supuesto, las pieles de Cabernet ya no se agregan a Shiraz.

Otra cosa que no ha cambiado mucho son los precios de d’Arenberg, que siguen siendo relativamente modestos cuando varios productores de Shiraz de Barossa y McLaren Vale cobran más de $150 por botella. Chester reconoce que los precios reflejan la perspectiva de su padre, formada en tiempos difíciles. «Es más fácil vender el vino a $65», explica. «A más de $100, se mueve a cuentagotas. Pero queremos una marca que permanezca en ella a largo plazo».

Deja un comentario