Cata Campoleone Lamborghini | vistazo

Campoleone_1 Han pasado diez años. Era el ’99 y un recién nacido mezclar de Sangiovese y Merlot del centro de Italia debutó en la revista El abogado del vino con 97 puntos. Nada menos. Un éxito inesperado que se enmarcaba en un contexto de producción profundamente diferente al actual. Eran los noventa, los de los supertoscanos y el abuso de las viñas internacionales. Las barricas eran nuevas, las concentraciones e intensidades importantes. En otras palabras, otros tiempos.

Robert Parker, ya entonces entre los más influyentes escritor de vinos del planeta, trajo al techo del mundo el resultado de una gran inversión nacida en la frontera entre Toscana y Umbría, a orillas del lago Trasimeno. Lamborghini, en concreto, es un familiar adquirido por el fundador del fabricante de automóviles del mismo nombre a principios de la década de 1970. Cien hectáreas divididas entre agroturismo, bodega, campo de golf. No migas. Él Campoleonenacido precisamente con la cosecha de 1997 y el vino estrella de la elaboración, es una criatura de Riccardo Cotarella, enólogo ya conocido con el sobrenombre de «rey del merlot».

Difícil de imaginar hoy. No es que haya pasado mucho tiempo, después de todo lo que estamos hablando hace doce años. Una vida, sin embargo, para las modas apresuradas del vino. Sangiovese y Merlot cultivados en una zona que no es precisamente fresca, barricas nuevas durante 12 meses, posterior crianza en botella. Cosas de los noventa, ¿quién invertiría hoy en una producción así?

Para verlo claro, organizamos una cata catando (casi) todas las añadas producidas a orillas del lago Trasimeno. Y hemos encontrado un vino con un significado completo, justo para la tipología. Un vino difícil dadas las cosas que bebemos hoy en día, un vino imperial si retrocedemos unos años en el paladar.

si, porque el Campoleone tiene gran estructura y suavidad, características que el tiempo no ha alterado. ciertamente es un vinone, hijo más de la vinificación que del territorio, caracterizado por una arquitectura y una personalidad que no pasan desapercibidos.

También es capaz de reservar sorpresas. La elegancia y la profundidad sorprenden especialmente en años afortunados como 1999 y 2001. Los perfumes se abren a tragos equilibrados y kilométricos, hablando de persistencia.

Un vino quizás pasado de moda, pero con un sentido fiel a la filosofía que lo vio nacer. Y hay tantos otros así por ahí, hijos de los noventa.




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