Calabretta | El olivo y la vid al pie del Etna

Tienen razón quienes insisten en reclamar el reconocimiento de la matriz cristiana de nuestra cultura. En particular, tienen razón aquellos otros que encuentran en el catolicismo los signos característicos de nuestros comportamientos más instintivos y profundos. Entre estos está la Culpa, que nos distingue claramente de otros pueblos. Es por un sentimiento de culpa que le concedo mis vacaciones a la bella compañera de cuarto, para que se consuman en el lugar de donde la arrebaté: la hermosa tierra de Sicilia. Y siempre fue por un sentimiento de culpa que quiso defenderme del familiar compromiso invernal: la recolección de aceitunas. Solo este año finalmente hemos encontrado el coraje para confesar y enfrentar abiertamente los sentimientos de culpa de los demás.

Se siguió que sí, fui a Sicilia también por esta Navidad, como por cada una de las últimas seis, pero como compensación me gané el derecho a sacudirme los hombros, golpearme ligneddu las ramas de olivo, cortadas con saracco por su padre y por los otros Sicani massari silenciosos a su servicio. Estos hombres descansando sobre las cimas de Luare (olivos) como si fueran monjes guerreros sacados de una película de Hang Lee, me enseñaron sobre todo el cansancio y luego el ridículo precio del cansancio. El petróleo no te hace rico. Al menos no los que lo hacen con la ciencia de sus padres y la fuerza de sus brazos.

Mientras con mi ligneddu golpeo los cobres cortados, haciendo que las aceitunas pequeñas caigan en las redes extendidas en el suelo octubre Y calabrisi o el grosero casanisitímida, alcé la vista para mirar a mi alrededor y admirar los anfiteatros escalonados llenos de la tierra negra del Etna, que aquí es hembra como montaña. Al hacerlo, me preguntaba por qué allí, en las montañas Peloritani, izadas detrás de los pueblos que se alternan desde Taormina en un solo flujo salvaje de cemento hasta Messina, la viticultura no había logrado convivir con el cultivo del olivo. Aquí, poco o nada de vino, un poco más al norte, en el territorio del municipio de Messina, se extiende en cambio la DOC Faro; más al sur, para rodear el Etna, la amplia denominación del mismo nombre.

Se puede llegar a la carretera que conduce a la vertiente norte del Etna saliendo de la autopista en Fiumefreddo o en Giardini Naxos. La primera opción lleva a Randazzo (su Beaune Etna) pasando por Linguaglossa y de allí, en secuencia, cruzando nombres que cada vez son más familiares: Rovittello, Solicchiata, Passopisciaro. El segundo, de nuevo para llegar a Randazzo, discurre por el valle de Alcántara pasando por Castiglione di Sicilia, que por sí solo merece un desvío.

Della Sicilia me cabrea terriblemente el contraste entre el esplendor y el horror y la necesidad puntual de atravesar el horror para llegar al esplendor. Sicilia es terriblemente agotadora para mí. Castiglione, por ejemplo, es de una belleza impresionante, pero para ganármelo rechacé el primer instinto de fuga y contuve la molestia. Etna, al menos el lado norte, es igualmente un lugar para ganarse. Hay que superar muchos obstáculos para lograrlo, pero luego es milagroso. Es un jardín bíblico, un huerto persa. El camino a Randazzo es también una secuencia de espléndidas masías abandonadas, quizás con piedras de molino, que hacen pensar en peligrosas propiedades inmobiliarias. Ten cuidado y si encuentras el trato llámame.

Parada en Solicchiata at the Cave Ox (pronúncialo en inglés, boh) siguiendo los pasos de Mauro Mattei. Consulto las notas e intento contactar con el fabricante elegido. Benanti y Passopisciaro son empresas demasiado grandes y/o importantes, sus vinos bastante conocidos, todos excelentes, no difíciles de encontrar. Bien lo contó Frank Cornelissen precisamente Mattei, se puede encontrar en Villa Favorita y además no me lo puedo permitir (al menos no el Magma). Entre los muchos otros que me hubiera gustado visitar, nombres con justicia conocidos son Girolamo Russo, Graci, i Vigneri di Salvo Foti, reconocido señor de los vinos del Etna, y Tenuta delle Terre Nere, una empresa joven que se ha alzado con honores para el Etna Rosso. Le Vigne di Don Peppino Prefiloxera, un vino que dicen que es tan bueno como caro. El tema de los precios aquí generalmente recorrería un largo camino. En mi opinión, las dificultades objetivas de producción no justifican determinadas cifras. Fuerte sospecha de que a alguien se le ha escapado un poco la mano.

El número de teléfono que marco es el de Calabretta. «Sí, sí, ven, hasta aquí estoy». ¿En serio? Mi conocimiento inducido de la lengua siciliana no reconoce este «par», por lo que no puedo atribuirle otro significado que el literal, también porque se pronuncia con una marcada inflexión genovesa. Busco en los siguientes textos y así descubro que la familia Calabretta produce vinos en Randazzo desde hace varias generaciones, pero que Massimiliano es de hecho genovés. Y es de hecho De Verdad Massimiliano para darme la bienvenida. Con edredón y chancletas, nervudo, pobre cuarentón, Massimiliano tiene una charla rápida, apasionada, técnica, concede una generosa visita a la bodega proponiendo un recorrido que define como educativo. Massimiliano no abrirá botellas, dejará catar sus vinos sacándolos de la barrica, y explicará mucho. Mucho más de lo que puede grabar y guardar en la memoria. Ahora tratemos de resumir. Los dos primeros tramos de la gira son de blancos. Mario Soldati (siempre alabado) definió los vinos blancos del Etna como decididamente mejores que los tintos. Con las dos primeras catas de Minnella y Carricante (solo acero) tendería a confirmarse la tesis. Minnella (6,00 euros en la bodega) es un himno a la potabilidad, una nariz ligera, una boca mineral sin que sugiera demasiado el Volcán, tiene una buena acidez, parece un vino de verano, para tragar. El Carricante entonces (8,00 euros en la bodega) codea y aniquila las bellas sensaciones de la Minnella, gracias a una complejidad apasionante. Los aromas son claramente minerales, florales a retama y frutos secos. Aquí abunda la sapidez y la acidez, aquí está el volcán. Un vino sorprendente que se confirmará en botella rápidamente descorchado al volver a casa. El Etna Rosato (creo que unos 10 euros en bodega) de nerello mascalese y capota, se vinifica con el sistema «Pista e Mutta» (mash and push) que prevé una maceración muy corta (unas pocas horas). Aromas frescos, cautivadores, de fresa, listos también para ser escurridos a cualquier hora.

El recorrido pasa ahora al subsuelo, donde se ha creado el espacio de las barricas de madera reservado para los tintos. Y aquí Soldati, debo decirlo, tiembla. Massimiliano, al indicar petulantes barricas ya adquiridas por daneses, ingleses y noruegos, decide dejarnos probar las diferencias entre las comarcas sobre las que se extienden las 13 hectáreas totales de viñedo. Todos a partir de 2010, vamos a probar primero el Etna rojo del distrito de Solicchiata, decididamente afrutado y debo decir que en comparación con los demás tal vez un poco amaderado; sigue el de Passopisciaro, de gran equilibrio, y finalmente el «Nonna Concetta», el reserva de la empresa dedicado a la esposa de Salvatore, el abuelo de Massimiliano, que, incluso en el frío invernal de la bodega, sorprende con sus aromas y persistencia ( Luego degustaré, en la cercana y hermosa trattoria San Giorgio il Drago, el recomendado y excelente 2007).

Entonces, el buen Massimiliano recurre a las criaturas que, con razón, parece importarle más, a las que siente que son más suyas, junto quizás con Minnella. Un 100% nerello tapado para ser dedicado a su padre y un pinot noir que debo decir, de todas las catas fue, con la Carricante, la más emocionante para mí. “Si tuvieras que asociarlo con un pinot de Borgoña, ¿qué denominación elegirías?” me pregunta a quemarropa. Sin miedo, respondo. “Vosne-Romané”. “Otros también lo han dicho”, me dice. No me enfado, cosas para mí. Pinot Noir, que saldrá al mercado con pocas botellas en 2012, es un vino a seguir de cerca. Te dije.

Termina el recorrido, lleno el baúl, me despido con agradecimiento. “¿Aquí conviven bien los olivos y las vides?” Pregunto mientras le doy la mano. “Lo han estado haciendo desde siempre”, responde.