Bogliona di Scarpa verticalmente y la corriente de conciencia colectiva conectada (invitado especial: Sandro Sangiorgi)

Nos traga el vientre de la ballena Pollenzo, el Banco del Vino. Y en un momento nos instalamos en el puente subterráneo: los invitados se distribuyen como les place, mientras Michele Antonio Fino toma su lugar al timón, coordinando la iniciativa de relanzar la antigua bodega Scarpa con la Universidad de Ciencias Gastronómicas, Carlo Castino, enólogo y memoria viva de Scarpa, línea directa a esa gran figura del Asti Langa que fueron Mario Pesce y Sandro Sangiorgi, que necesitaría más de una presentación. Un poco apartado se sienta sobre un zanco giratorio el primer oficial, Andrea Roccione, ex alumno del Master of Wine que, junto con Gregorio Ferro y Riikka Sukula, también ex alumnos, representa la nueva palanca dedicada al relanzamiento corporativo.

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Andrea conduce, en italiano e inglés casi como si un idioma fuera el otro, para los nuevos alumnos del máster enológico, el baile de los toboganes en el que se presentan las añadas para la degustación, la tendencia climática, las variaciones de producción, los suelos . Una diapositiva, la de las seis añadas de Bogliona, tiene dos puntos rojos para las anteriores a 2001 y cuatro azules para las posteriores a 2000. Miro los puntos y me pregunto. A los pies del podio se encuentran los nuevos ingenieros jefe: los enólogos Silvio Trinchero, a quien se le pasó el testigo, y Gianfranco Cordero, consultor de Scarpa y de varias empresas. Más lejos, al fondo de la sala, el Ing. Stefano Malferrari como representante de la nueva propiedad rusa de Scarpa.

Vamos a pedir: seis añadas de Barbera La Bogliona, 2008, 2007, 2006, 2001, 1996 y 1990; tres años de ruché Briccorosa Rouchet 2014, 2007, 2001 y tres de brachetto El Bosque de Moirano vinificado seco, 2011, 2007 y 2001.

“Vinos anticíclicos y amigos del tiempo” – sugiere Michele Fino.

Andrea Roccione abre los bailes de la Bogliona: “una sola cru compuesta por tres parcelas situadas en Castel Rocchero en la provincia de Asti, aunque los viñedos lindan con la provincia de Alessandria. La arena y el magnesio del suelo le dan mucha elegancia al vino. Una de las primeras cosas que me dijo Carlo Castino cuando comencé mi aprendizaje fue que estos elementos del suelo le dan dulzor al vino”.

Los puntos rojos, explican, indican inexorablemente los efectos del cambio climático. Antes del 2000 y después: “1996 ya es una añada que confirma la evolución del clima” – asegura Sangiorgi.

Roccione todavía da dos indicaciones generales sobre Bogliona: es un vino importante que envejece de una manera que ni siquiera lo hacen algunos vinos Nebbiolo de Barbaresco o Barolo: 30-34 meses, según la añada, en barricas de roble francés más dos botellas. Un vino hecho para durar, construido para resistir”.

Bogliona

La cata es abierta, no hay conductores y la palabra se desliza libre entre torbellinos de pensamientos, estímulos, preguntas que se entrelazan con respuestas y respuestas que evolucionan sin preguntas. Michele Fino: «Silvio (Trinchero) cuéntanos algo». Silvio no puede ni abrir la boca cuando Castino interviene en un desliz: “apenas llegan y ya están poniendo la copa de la carrera en el altar: suerte de los enólogos porque nunca han visto llover”.

Silvio: “este mayo me recuerda a 2008: mucha lluvia. A partir de junio la uva maduró bien. Pequeño granizo que no afectó a la Bogliona. 2007 fue más caliente y más extremo. Ahora la Bogliona está lista para el 2008. Las demás aún no han alcanzado el equilibrio óptimo. 2007 representa una de las últimas grandes añadas. Tuve que lidiar con la gran añada del 2001 y Carlo me dijo que nunca más volvería a encontrar una como esta y, en cambio, nada más llegar me encontré con un año de gracia como el 2007. Fue una añada donde durante el invierno no hubo muchas lluvias y siguió un verano muy caluroso, casi con estrés hídrico. El 2008 es mucha potencia sin control, mientras que el 2011 es mucha potencia con control. 2007 tomó mucho tiempo para volverse creíble. Fue la primera Bogliona junto con Carlo”.

Carlo Castino: “mi palmarés fue el Barbaresco de 1978”.

Sandro Sangiorgi: “¿Sabías que 1978 fue un año muy difícil? Llovió mucho y hasta julio nadie sabía si haría vino. Luego vino un largo verano indio y un otoño estupendo: fue un año excepcional aunque muy estrecho”.

“Queremos empezar a recoger algunas ideas: no hay un orden. ¡Quién quiere hablar!» – truena Michele Fino desde el escenario – “Es una corriente de conciencia, un de trato fácil en clave de Pollenzo”.

“2006 fue el primer año que hicimos raleo. El adelgazamiento entró en la mentalidad de las empresas” – anuncia Castino. “Escribí unas memorias para Andrea: la conciencia del adelgazamiento del cabello. Los viejos labradores morían suicidándose en el pozo viendo escasear la uva. Se toa mare a t’och campé l’uve ën tera, a’s campa ën tel poss. A veces recogían las uvas en el suelo. La añada 2006 se caracterizó por un tanino marcado que resultó ser un buen elemento de conservación. buen color Olor un poco de todos modos. Fruta negra madura” – y se ríe.

“Gianfranco una pregunta” – dirige Fino: “¿cómo fue pasar de otras empresas a Scarpa?”

Gianfranco Cordero: “Un crecimiento. El enólogo trata de mimar lo mínimo posible en una tierra única. Ya se nota en depósito y trasiego: tiene un gran potencial que no sólo se nota en las grandes añadas, sino en las un poco más problemáticas. En esos da una brecha realmente grande a todas las otras compañías como lo fue en 2008 o 2014”.

«Estoy asombrado por la altura de 400 metros para un Barbera» – insinúa Fino «De hecho, la especificación reciente del Nizza DOCG no permite que el Barbera supere los 350 metros».

“Después de Alta Langa hacemos Alta Nizza” – ríe Gianfranco.

Fino: “Uno se pregunta, cuando muchos hemos saludado esa limitación, como si hubiésemos dicho: dejemos las zonas más cálidas para Barbera. Pero entonces, ¿qué significa eliminar a Bogliona del DOCG?

Sangiorgi: “¡Al contrario! Cuando vas a la Bogliona en verano, te encuentras con un golpe de calor y luz, amigo mío. Escribí la tarjeta de Scarpa (Los Vinos de Italia) durante tres años consecutivos y hablo del ’93, ’94, ’95, o ’94, ’95 ’96 porque yo tenía mucho cariño a Scarpa y Mario Pesce inmediatamente me llevó a ver los viñedos.

“De aquellas añadas ninguna entraba en botella” –añade Castino- “En aquellos años allá, durante la vendimia, se abría el cielo y durante quince o veinte días no paraba. Desde 2001, los veranos han sido mucho más calurosos de lo que solían ser y luego es el otoño el que toca la vendimia. El otoño es la clave para entender los vinos”.

Andrea Roccione: «Para comprender la zona de Bogliona, una vez que llegue a Castel Rocchero, continúe hacia Cascinone, pase la puerta, gire a la izquierda hacia una pequeña casa e inmediatamente allí, a la derecha, gire hacia el suroeste, está todo Bogliona, que mira a Castel Boglione”.

«Los cru ¡la Bogliona, refiriéndose a Francia, merece una clasificación propia! Que te dije la ultima vez Andrea. Y luego un bonito muro bajo alrededor” – interviene Castino.

“Ahora que tienes todas las añadas en tu copa, ¿qué percibes? Luciano (Pavesio) ¿qué sientes?” pregunta Fino.

Luciano: «la Bogliona tiene un claro tono afrutado, finas especias, es muy rica y muy fresca: sabrosa y mineral».

Aquí Morichetti interviene desde la tercera fila, un poco por detrás, pero con un tono de voz muy claro: «¿A lo largo de los años también ha habido algún ajuste en la visión del trabajo en la bodega?»

Castino: «la forma mentis se ha mantenido igual». E Fino: “y la forma robots?”

Castino: “del roble de Eslavonia hemos pasado al roble francés. El cambio climático ha sido una bendición y luego la mejora tecnológica… En 1974 todavía estaba usando la vieja garola de madera. El Barbaresco de 1974 forma parte de la memoria histórica. La fermentación de Bogliona se realizó primero en cemento, lo que es de lamentar, luego en acero con control de temperatura a principios de los 90 y finalmente, desde 2001 hasta hoy, la tumultuosa fermentación se realiza en tinas de roble de madera francesa con sombrero cerrado” .

Morichetti: “¿Cómo crees que evolucionarán las nuevas añadas en comparación con las antiguas?”

Castino: “Cinco pasos más de los que quedan ¡antiguo!»

Hasta: «¡¿pero eres un gran fanático del cambio climático?!!»

Castino: “Ay sí” – riéndose entre dientes – “¡porque antes de diez añadas tenían cuatro buenas!”

Roccione: “la gran diferencia está en la acidez total, en 2008 tenían 8 gramos/litro, mientras que en 1996 10-12 y 13. Estos últimos no envejecerán de la misma manera”.

Fino: “cómo te vas a arrepentir de años en los que la acidez daba un 13 por mil cuando se rasgaba. 1990 y 1993 11.996 ni siquiera hicieron fermentación maloláctica”.

Castino: “En 1996 era del 8 por mil de acidez total, mientras que en 1990 era del 8,5. La añada del 90 fue muy buena y creo que ni el Nebbiolo de Barolo pudo hacer la fermentación maloláctica”.

Arriba, casi al oído de Castino: “con un poco de respeto, el piasu da mat de 1990 y 1996!”

Y Castino: “El 2001 fue un año maravilloso: la Bogliona fue a las 14.20 y la otra cru 13:80 Fruta negra y cereza silvestre las puedes sentir todas. Hoy también vienen en toneles de Castel Rocchero, pero con menos intensidad que la Bogliona, que casi se confunde con una Nebbiolo de Alba”.

Fino: “El 2001 tiene en común la dulzura con el 2006, mientras que el 1996 pertenece a otra era geológica. Ahora pasemos la voz al público. Bruno…»

Bruno Boveri: «¡Barbera es mi vino absoluto!»

Hasta: «¡ay, eso no vale la pena!»

Bruno: «el 2007 tiene una bondad rayana en lo humano… ¡Pero de los 90, muchachos, me bebería un barril!»

“El 90 le hace vibrar el corazón” – susurra Fino al oído de Castino.

Linda Nano: “¡Todos estos vinos tienen una energía extraordinaria! En ninguno hay caídas o momentos de cansancio. 2001 y 2007 de gran equilibrio y fortaleza”.

“Le tomó 10 años llegar a ese equilibrio” – agrega Silvio.

“A partir de 2001 la fruta y la suavidad son diferentes. No sé cómo decirlo, pero la tensión, incluso donde la fruta es más marcada, se encuentra en todos los vinos y no me molesta. Ella es la Bogliona” – concluye Linda Nano.

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Pier Ottavio Daniele, que vive en Garbazzola di Calamandrana, un local para hacer la historia corta, cierra y concluye la bronca de Linda y Bruno: «Una característica que siempre he reconocido en Bogliona es la delicadeza gracias al microclima que trae Marin a Monferrato: un viento cálido con olor a sal. En la Bogliona siento el mar y la sapidez”.

Fino: “Tu memoria contiene recuerdos y sensaciones antiguas”.

«¡Excelente!» – admite Castino – “hay que estar pendiente del Marín”.

Es mi turno, aunque prefiero escuchar. La deformación histórica me lleva a preguntar las razones de los cambios en los recipientes de vinificación: «¿Cómo fue la elección?»

“Una vez en hormigón hasta 1990. Luego a partir de 2001 en cubas de madera. De 1990 a 2001 en acero. El acero era cómodo y fácil de lavar” – me dice Castino – “En el 2001, teniendo liquidez disponible, fue mi pasión usar tinas de roble francés, cuando todo el mundo las abandonó y luego, después, las volvieron a tomar, pero no No inventes nada nuevo. En Langhe se utilizaron cubas al aire libre. me gusto ese hermoso aroma leñoso cuando lo sacas».

“¿Cuáles son los tiempos de fermentación?” pregunta Fino.

“Los tiempos de fermentación desde 1990 hasta hoy son siempre los mismos: 15 días. En años tan calurosos, incluso 18 días. Barolo y Barbaresco hacen 24”, sin costuras, dice Carlo Castino.

Maurizio Gily, compañero de banco de Morichetti y Gianpaolo Giacobbo: “estos vinos gritan Piamonte, tienen una acidez bien redondeada. El desapego está ahí, pero es difícil comparar añadas tan lejanas. Digo que gritan Piamonte porque son un poco el emblema del clasicismo: el modernismo y la modernización apenas han tocado a Scarpa. Son vinos fieles a sí mismos. Quizás en algunos años haya pagado el precio, pero esta es la esencia de Piamonte”.

Fino: “la esencia de Piamonte es la nen carretón”.

Gily: “1990 es el mito de Kronos comiéndose a sus hijos. La impresión es de fruta silvestre, pero también de dulzura y un tanino completamente resuelto. 1996 denuncia un principio de disolución”.

Maurizio no tiene tiempo de concluir su razonamiento enoflosófico cuando, desde el fondo de la sala, Filippo Larganà estalla: «Mi profesora de italiano y latín se llamaba Castino: ¿es una desviación de ti?»

“Sí, sí” – gritando fuerte – “¡¡¡Es mi hermana!!! El distinguido profesor. La sala estalla en prolongados aplausos mezclados con risas. Alguien le pregunta a Larganà por sus resultados escolares y si el profesor Castino había sido indulgente con él.

Larganà vuelve a intervenir: «Yo también tenía un compañero mayor que se llamaba Mario Castino».

Carlo explota con una gran carcajada: «¡Es mi hermano!».

“Lo llamaban” – declara el periodista – “¡Fidel-Castino!”. Carlo ya no puede contener la risa y dice que políticamente siempre ha sido todo lo contrario.

“La Bogliona” – comenta Larganà – “me recuerda mucho al profesor Castino” – y añade: “los de Asti siempre hemos percibido a Scarpa como una gran excelencia pero ella no ha sabido comunicarlo. Se paró a través de un pasaje de testigos».

Fino aprovecha: “Scarpa siempre se ha comunicado con botellas. Esto es lo que también hacen otras empresas europeas históricas. En un cuestionario que administramos, incluso los más alejados de Piedmont, a pesar de tener una idea un tanto etérea de la empresa, dijeron que de todos modos habían probado unas barberas muy buenas. Un sentimiento social, en definitiva”.

Y Morichetti vuelve a plantear preguntando por la historia del inmueble.

“El inmueble histórico es el de Mario Pesce. Tres años antes de su muerte, desde 2001 hasta 2014, Scarpa era propiedad de Signora Zola” – señala Michele Fino

Sangiorgi: «¡Uno de mis alumnos!»

Y vuelve Fino: «En 2014 Scarpa pasó a una propiedad rusa (que pide anonimato), que estaba interesada en recuperar la producción, de la lucha contra la flavescencia a los cambios del mercado, solo para entender: el hecho fundamental es que, a pesar de los cambios de propiedad , sobre la gestión agrícola y enológica, de Carlo a Silvio, fue una especie de discipulado, un hilo rojo, que garantizaba la continuidad de la producción y la calidad».

Silvio: “En diez años lo mejor profesionalmente es que nunca me han pedido más. Los ‘phil colorete’ Ese es el mejor cumplido que he recibido. Los primeros meses que estuve allí íbamos con Carlo y mi padre a Bogliona: hablaban y yo tomaba notas: son vinos que nacen en la viña».

Sandro Sangiorgi: “Estamos ante dos campos de juego diferentes: de 2001 a 2008 era un campo; de 1990 a 1996 es otro campo de juego”.

Hasta: «¿Y tú cuál prefieres?»

Sandro: «¡Bueno! ¡Demasiado fácil! Soy completamente poco fiable. Verás, Barbera se conserva mejor que cualquier otro vino, mejor que Nebbiolo. El 1990 y el 1996 consiguen devolverte ese alma fermentativa que los demás vinos, inevitablemente endulzados, acariciados, redondeados, no consiguen devolverte. No es cuestión de tiempo: recuerdo 1996 y 1990 hace 10-15 años. Eran almas heridas: esta acidez es la restitución de una herida. En los vinos más recientes veo una honestidad subyacente que es muy bonita, pero con otro proyecto vitivinícola. Carlo era más feliz cuando no llovía. 1996 fue una de las añadas del siglo para Piedmont, una columna vertebral de impresionante equilibrio e integridad. Es probable que el 1990 y el 1996 lleven consigo esta acidez poderosa sin suavizarla nunca y, por tanto, poco a poco se derrumben en torno a esta acidez. Pero esto es lo que nos atrae. Los más pequeños se moverán de forma más coral: se levantarán, bajarán, pero siempre por más voces. Tienen una acidez más integrada. En mi caso, tocan cuerdas muy peligrosas: aprendí a catar vinos a principios de los 80. En 1982 hice una gira por Langhe con Carlin Petrini: estas acidez potentes y vibrantes, que bordean la desarmonía, me gustan. Todavía tengo Dolcetto de Selva di Moirano: es impresionante cómo los vinos de Scarpa siempre tienen una longevidad que debe estar en sus genes. 1996 tiene hierro en la boca. 1990 – 1996 son de acero”.

Rouchet

Mientras Bogliona se retira a un lado, se sirve ruché Rouchet Briccorosa, que aquí se convierte en Rouchet porque está fuera del área. Carlo Castino lo plantó en la Selva de Moirano en 1989

“Estamos acostumbrados a las bebidas aromáticas shuè shuè. Aquí tenemos un vino seco, aromático que envejece” Y luego Fino lo traduce al inglés. También shuè shuè.

“Semi-aromático” corrige Andrea, a quien Fino responde inmediatamente: “si le metes la nariz al 2014 la ‘semilla’ desaparece d’emblee”.

“La ruché comparte el viñedo con la Bogliona pero solo más abajo” – explica Andrea.

Silvio: el 2014 no tiene una estructura potente, pero es muy elegante como el 2009 y el 2005. El ruché hay que seguirlo en la viña todos los días: demasiado calor lo destruye. En 2011 o 2007 fue necesario mantener una mayor cobertura vegetal para que la uva no se quemara. En 2014 deshojamos para dejar madurar la uva. Hay al menos un grado de diferencia con los demás. Ruché, según las enseñanzas de Carlo, al tener poco color, poca acidez y muy poco tanino, lo único que le permite perdurar en el tiempo es la graduación alcohólica. 14 grados está bien. En 2014 rondaba los 13 grados”.

Sandro: “la Rouchet de 2014 parece la nieta de la Bogliona de 1996”.

Silvio: “las añadas 2014, 2005 y 1996 fueron muy elegantes, con una elegancia muy clara”.

Sandro: “Sí, hay una hermosura que está en el alma de la vid. Estaba notando antes con él que, a diferencia de los barberos, el ruché parece estar menos afectado por el cambio de producción”.

Silvio: “sí, pero escucha mucho más que cambio climático”.

Sandro: “pero en los barberos más recientes podemos ver el intento de armonizar”.

Silvio: “cuando elegimos las añadas de Bogliona para degustar, decidimos comenzar con 2008 porque las otras son mucho más inarmónicas. Si pruebas el 2009 parece más un 1996”.

“¿Pero están en el negocio?” Pregunta Sandro.

Silvio asiente.

Sandro: “pero entonces, amigo, tenías que dejarnos escucharlos (con énfasis en la cadencia romana). Si todavía estuviera en tus manos lo entendería, pero como está en el mercado había que escucharlo».

Silvio: “los de 2009 y 2010 son más parecidos a los anteriores”.

Sandro. “ruché tiene un encanto inconfundible”.

«Scarpa comenzó con el ruché en 1974, y me preguntarán por qué» – dice Castino – «Bajo el estímulo de ese hombrecito, un gerente de banco que era originario de Castagnole Monferrato, que un buen día me trajo 50 vides y me dijo intentalo. Se los regalé a mi padre y de ahí plantamos 2000 metros de ruché en la arena. Es un suelo adecuado porque produce menos y da perfumes que de otro modo desaparecerían”.

Sandro: “piensa en los vinos de la Rocche di Castiglione”.

“Otra persona que hizo la fortuna de Scarpa es mi papá”, dice Carlo, “porque fue él quien decidió dónde plantar las vides ruché junto con Mario Pesce. Y ese viñedo de Brachetto en espiga que él plantó es una obra maestra”.

Sandro, dirigiéndose a Carlo Castino: “Sabes, una cosa interesante es entender que estas tipologías expresivas han sido modelos de vermú: es decir, estos olores de raíces, este amargor final tan claro y tan seco e intransigente. Raíces y especias».

“2001, en la final, tiene mucha porcelana” – confirma Michele Fino.

Morichetti: “una pregunta y una consideración. La pregunta es ¿por qué el 2014 tiene un color tan diferente a los demás? 2014 es muy claro y muy bueno. En los demás, esa nota aromática intensa casi desaparece”.

Sandro: “para una cuestión físico-química. La añada 2014 es más graciosa y tiene un color más delicado, menos concentración y los aromas suben más rápido. Esta ligereza deja los olores libres. La boca es sedosa”.

Morichetti: “Sería interesante saber qué rumbo puede tomar este vino con el tiempo”.

Sandro: “En realidad, no es que a los demás les haya bajado la aromaticidad sino que simplemente es más lento: necesita más tiempo”.

Gianfranco Cordero: “el corazón aromático del ruché es muy similar al del brachetto. Tiene geraniol como terpeno. Si hace calor hay más concentración porque el agua se evapora, pero los aromas se ven afectados, como también ha pasado con algunos vinos moscatel. El ciclo de crecimiento es casi un mes más largo que en 1997. Las temperaturas han subido 1,7 grados desde 1997, lo que anteriormente solo ocurría en varias décadas».

Morichetti: «el razonamiento es interesante, pero decir que hacemos más o menos las mismas cosas en el sótano, ¡entonces no!»

Gianfranco Cordero: “Tenemos un tema diferente y no podíamos hacer las mismas cosas que en el ’90. Podemos decir que amamos la acidez y la frescura, pero añadas como 1990 y 1996 fueron muy difíciles de ubicar. ¿Sabías que en los últimos años (mientras tanto necesitamos brachetto) se está raleando para que las plantas no mueran? Hemos llegado a la paradoja porque ves que incluso con podas cortas y con 8/9 cogollos por planta sigues arrancando algunos racimos. En los últimos años se habla de una media nacional de 900 milímetros de agua, pero en las últimas cosechas aquí tuvimos 450/500. Si no aclareas, encontrarás uva completamente seca como para la cosecha 2015/2016”.

Morichetti: “por lo tanto hubo tanto un cambio de temperatura como un cambio en la interpretación de la temperatura”.

Gianfranco: «Podemos intervenir con la Barbera con una cosecha un poco más temprana, porque es más versátil, pero sería impensable quitar una Nebbiolo con sus taninos verdes».

Mientras tanto, Andrea, en voz baja, comienza a presentar las razones del brachetto seco y Sangiorgi inmediatamente anticipa: «porque el brachetto siempre ha estado seco».

Carlo Castino: “en 1978 iniciamos una pequeña producción, de mil, mil quinientas botellas: un éxito comercial inmediato que continuó también en 1979. A partir de 1980 la imagen comercial del brachetto comenzó a destruirse, y me refiero a la discursos de mi tío, cuando acabó en manos de la industria que conquistaba todos los mercados. Entonces las cosas se vaciaron y hoy tenemos que dejar el beagle en las plantas. Es feo, pero por desgracia, es la realidad. Mi tío siempre ha luchado por el doc y si hoy pudiera levantarse de nuevo diría: gané. El brachetto nace siempre con una acidez total de uno o dos grados más que el ruché”.

Sangiorgi: «es una pelea entre los dos».

Fino: “entre los cítricos y el salón de la tía vieja”.

Castino: “muy filosófico. En el pasado, el brachetto salía a 11,5/12 grados y los olores de la maleza eran maravillosos. Hoy es un poco más difícil encontrarlos porque hace 14 grados”.

Cordero: “Aparte del caso Scarpa, no es como si antes los tomabas en muchos cortijos roeros: no es el mismo clon que hoy. Y el brachetto seco era el brachetto de racimo largo”.

Sangiorgi: “de hecho, todavía recuerdo una botella vieja de Correggia y Carlin me dijo: este es un vino de nuestra tradición”.

Silvana, se dirigió a Carlo: «Los vinos catados estuvieron muy buenos pero lo mejor fue escuchar tus historias».

Hasta Carlo: «¿Escuchaste lo que dijo?» – Carlo: “no tanto”. Fino lo repite en piamontés, luego Carlo se levanta, hace mímica y le manda un fuerte abrazo. Fino aprovecha para decirle que no lo había hecho con nadie más y que seguía siendo un viejo gagà.

Sangiorgi: “El brachetto 2011 es una locura, parece una infusión de especias y piel de naranja. Está teniendo una gran pelea contra el corcho. Porque ves ¿sabes cuál es el punto esencial de estos vinos? es la esencialidad. Son flacos, deshuesados ​​al límite, tienen agilidad, dinamismo y llegan hasta el final. Esta esencialidad hoy da sus frutos y estos vinos te la ofrecen por vocación. No fueron hechos a propósito».

Fino: “Sandro cuando diste la imagen del vino, elemento unitario en torno al cual el vino se desintegra con los años, diste una imagen fotográfica del tipo de Iwo Jima y la bandera con esa punta que queda en la desolación del tiempo que pasa. Quizás esto es exactamente lo que estamos buscando: más consejos que cursos que se desvanecen con el tiempo. Más casos de heroísmo que sistemas de felicidad”.

Sandro: “pero es sólo una ilusión: si apreciamos esto quiere decir que debajo hay una base, porque, si no tuvieran base, no seríamos capaces de aceptarlas. La base se encuentra en la historia de fondo y estar en la historia de fondo califica los puntos. Ojo con el amargor de estos vinos. Es muy importante: no se ha contenido en lo más mínimo. No ha habido ningún intento de su parte para menospreciarlo. Estos vinos, tanto el ruché como el brachetto, tienen unas posibilidades gastronómicas muy actuales por ser los mejores vinos para la cocina vegetariana o vegana. Este aspecto aromático tiene muchas funcionalidad».

Silvio: “La grandeza de Carlo siempre ha sido hacer grandes vinos con mucha delicadeza. Es como un segundo padre para mí».

La sala aplaude calurosamente. La ballena, que se había quedado dormida entre parloteos y ríos de vino, de repente se despierta y escupe de su enorme barriga.




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