Beber leyendas en Hong Kong

Las cenas con vino en Hong Kong pueden ser algunas de las más alucinantes del mundo. ¿Dónde más podría tener una cata a ciegas comparando Romanée-Conti de 1990 con La Tâche de 1990 y, más tarde, un par de primicias de 1870? Y eso es entre platos de aleta de tiburón hervida dos veces, carne de res Sendai y abulón entero estofado.

Nueve de nosotros estábamos en el comedor privado de un imponente complejo de apartamentos en las colinas sobre la ciudad, cerca del Parque Tai Tam. La habitación brillantemente iluminada era del tamaño de una cancha de baloncesto, con una gran mesa redonda en el centro preparada para la cena y la degustación. Enormes televisores de plasma en cada pared mostraban canales de noticias y precios de acciones. Se sentía como una película de James Bond.

«Se trata más de divertirse que de una degustación seria», dijo uno de los organizadores. El grupo nunca antes había invitado a un extraño a sus cenas de degustación cuatro veces al año. Mi invitación llegó con la estipulación de que no divulgaría quién estaba allí, pero la mayoría de los miembros del grupo son figuras conocidas en China.

no se lo que ellos haría llamar serio. Los 15 vinos que sirvieron componían la alineación más increíble que he probado de una vez en mucho tiempo.

Comenzamos con tres blancos catados a ciegas: Haut-Brion Blanc 1985 (lo califiqué con 94 puntos), seguido de dos Montrachets, el Domaine Ramonet 1983 (94) y el Domaine de la Romanée-Conti 1978 (100). Este último es una leyenda entre los amantes de la Borgoña blanca y estuvo a la altura de su reputación.

Solo por diversión, luego sirvieron un Kistler Chardonnay McCrea Vineyard 1997 (92) en una bolsa de papel y les pidieron a todos que comentaran. Dije que era un vino al estilo del Nuevo Mundo hecho en Borgoña. El coleccionista sentado a mi lado dijo que era un Chardonnay de California de 1997. Bingo.

La Tâche de 1990 (98) y Romanée-Conti de 1990 (97), servidos a ciegas, hicieron una comparación fascinante. Confirmó lo que siempre he sentido acerca de estos dos vinos legendarios. Romanée-Conti puede ser uno de los vinos más caros del mercado, especialmente cuando se vende por tres o cuatro veces el precio de La Tâche (mientras que La Tâche de 1990 actualmente se vende en una subasta a $1,655 por botella, el Romanée-Conti de 1990 demanda $5,405, según el Índice de subastas de Wine Spectator). La mayoría de los catadores prefirieron La Tâche en la cena, incluido yo mismo. Parecía tener mejor longitud y estructura. La Romanée-Conti era más gorda y más evidente.

Un Bouchard Père & Fils La Romanée 1997 palideció en comparación (le di 91 puntos). Pero un par de catadores lo prefirieron a los DRC.

Siguió uno de los mejores vinos de la cena: el Latour à Pomerol de 1961 (100). El vino tenía una textura sedosa increíble y sabores complejos de fruta madura, chocolate y azúcar moreno. Los sabores duraron minutos en mi paladar. Aplastó el Cheval-Blanc de 1961 (91, no es una botella perfecta) y el La Mission Haut-Brion de 1961 (93, he tenido mejores). Este no fue un vuelo a ciegas.

Un Pétrus magnum de 1947, servido solo, estuvo a la altura de su elevada reputación: otro 100 puntos. Mostró maravillosa fruta dulce con carácter de bayas, aceitunas y azúcar moreno. Los taninos sedosos eran acariciantes y tentadores. Los participantes debatieron si el 1947 era realmente mejor que el legendario Pétrus de 1961.

«Tendremos que hacer esa degustación en otro momento», dijo uno de los otros comensales.

Dos vinos anteriores a la filoxera, servidos a ciegas y juntos, fueron la pieza de resistencia: 1870 Lafite vs. 1870 Latour. Estos vinos se elaboraban antes de que el piojo de la raíz destruyera la mayor parte de los viñedos de Europa.

Desafortunadamente, el vino No. 1 (Latour) no era una buena botella, olía y sabía ligeramente terroso y polvoriento. Pero el No. 2 (Lafite) fue mágico: otros 100 puntos. Beber un vino de casi 135 años fue impresionante, pero encontrarlo en tan maravillosas condiciones fue una revelación.

A pesar de su edad, y recuerde, Burdeos se elaboraba de manera muy diferente en ese entonces, el vino tenía el estilo clásico de Lafite (se volvió a tapar con corcho en el castillo en 1986). Mostró maravillosos aromas y sabores a cedro, bayas, tabaco y ciruela y fue pura seda en el paladar. Era tan Lafite, y parecía un vino 100 años más joven.

«El Lafite de 1870 es fantástico, pero el de 1865 es mejor», dijo uno de los catadores. «Tuvimos un Lafite de 1865 y un Latour de 1865 en nuestra última cena».

Luego, se sirvieron a ciegas dos vinos del Ródano: E. Guigal Côte-Rôtie La Mouline 1982 (94) y Chave Hermitage 1978 (92). Todos los reconocieron como Rhônes. Un Oporto, envuelto en papel de aluminio, cerró la degustación. Me pidieron que lo identificara. Conseguí la cosecha (1963), pero perdí el remitente; fue Offley (90), no Quinta do Noval.

¿Presume? No. Solo amantes del vino que tienen los bolsillos llenos para beber lo mejor. Me tranquiliza que un grupo de personas beba regularmente botellas legendarias. Con demasiada frecuencia, estos grandes nombres se colocan en pedestales como una especie de artefactos en un museo y nunca se beben. Pero originalmente estaban destinados a ser borrachos, y todavía lo son. Es algo que los coleccionistas de vino de Hong Kong parecen entender muy bien, sin importar el costo.