24 añadas de Chianti Classico Riserva de Badia a Coltibuono. Una vertical de 70 años

Organizar 24 añadas de Chianti Classico Riserva de Badia a Coltibuono, de 2008 a 1946, permite una encuesta de proporciones al menos significativas. Degustamos dentro de una magnífica abadía medieval, en una sala con frescos donde una docena de santos y abades nos miraban desde las paredes con ojos envidiosos, inmersos en los bosques y granjas de Gaiole in Chianti.

Presente en el evento la élite del periodismo italiano y algunos periodistas estadounidenses seleccionados, tipo james mamando De Jamessuckling-punto-com (como se presentó) e Kerin O’Keefe de Wine Enthusiast. Los hermanos lideran la cata Emanuela y Roberto Stucchi Printettipropietarios de la finca (mientras que los de abajo somos Gori y yo y no tenemos troncos).

Chianti Clásico Riserva Badia a Coltibuono, dijimos. Ya la lista completa de añadas para degustación pone una mezcla de curiosidad infinita y ansiedad de rendimiento: 1969 Y 1946 de botellas inmaculadas (bueno, algo de polvo/moho/basura encima del vaso, por supuesto que había). Fue una pena que no pudiéramos retroceder más en el tiempo de entreguerras o antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial los soldados pasaban por la abadía y vaciaban los sótanos. Evidentemente, ellos también hacen verticales históricas de Chianti Classico.

El vino producido en Coltibuono se ha elaborado más o menos de la misma manera durante los últimos 70 años: mezcla superclásica principalmente Sangiovese, luego ciliegiolo, canaiolo, colorino y otras vides nativas menores, sin el uso de uvas de bayas blancas. Los viñedos de origen son una Montañas en Chiantien el Municipio de Gaiole, a unos 18 km de la histórica sede de la empresa, en una de las zonas más cálidas del distrito.

Precisamente el hecho de que los viñedos se encuentren ahora entre los más calurosos del municipio, si no de toda la denominación, deja claro cuánto se reputaba la uva de esa zona en épocas históricas en las que Sangiovese -ya sea por exceso de rendimiento, o por una más fresca – luchando por madurar. Esas uvas, en cambio, maduraban casi siempre, alcanzando los «extraordinarios» 12% de alcohol en las décadas de los 60 y 70, y al final eran consideradas las mejores para hacer una Riserva (dentro de una propiedad que contaba con otra docena de hectáreas de viñedos). ). .

Entre las añadas borrachas aparecieron cuatro períodos históricos distintos.

1) Desde 2008 hasta la añada 1998: los Chianti Classicos son descendientes de uvas ya cultivadas en ecológico, revelan en algunas añadas cómo a veces era difícil mantener a raya el calor del viñedo y la maduración que tendía a acortarse. Sin embargo, la suerte (y destreza) de Coltibuono logró mantener la frescura, fruto de un aporte ácido en el vino que reequilibra algunas colas alcohólicas presentes en las añadas más calientes (como la 2006 o, en parte, la 2004). Precisamente por eso, el vino de los que probé de esta época que más me impactó fue el 2003, un año caluroso (al menos tanto como el actual 2015) del que, no obstante, se elaboró ​​un vino muy limpio en nariz, más herbáceo/balsámico (lavanda, romero) y pedregoso que afrutado. En boca tiene la dureza tánica de un año muy caluroso y un cuerpo de peso medio, combinado con una acidez realmente importante para un 2003: excelente para encontrar un equilibrio propio.

2) De 1994 a 1975: en esta fase han salido botellas extraordinarias de Coltibuono, probablemente al más alto nivel de la denominación. El arquetipo de Chianti Classico se percibe inmediatamente en cada cosecha: vinos que combinan a la perfección la alegría del vino para las mesas de los domingos y también considerables complejidades gustativas y olfativas, si son elaborados por las manos adecuadas. De estas añadas sin duda pongo la de arriba por un lado 1994 y el 1975: añadas clásicas, con tendencia al frío, bien terciadas pero aún cargadas de fruta fresca, tanto balsámicas, entre agujas de pino y tabacos rubios con bocas siempre golosas, frescas, con taninos resueltos que dan ganas de beber. Por otra parte, sin embargo, son 1990 Y 1985más cálido y afrutado, a veces concentrado, con boca enérgica, larga y explosiva, fresco y vital con mucha energía aún por desarrollar.

3) De 1971 a 1958: período difícil para la región de Chianti, con el campo despoblado y la química agresiva que comenzó a «modernizar» la agricultura, provocando sus primeros daños. Todos los reservas catados de esta época fueron embotellados en la segunda mitad de los años 80, tras varios años en barrica neutra, porque según el padre de los actuales propietarios, era una pena vender un vino de esta calidad a granel: a Al mismo tiempo, no hay mercado suficiente para absorber una gran producción y venta de Chianti Riserva. Por lo tanto, a pesar de ser la empresa ya presente en los mercados americano y europeo, los mejores lotes de Riserva permanecieron durante años en barrica a la espera de mejores tiempos comercialmente.
La cosecha de este período me ha quedado grabada. 1971todavía hija de una enología «arcaica» con uva casi seguramente no despalillada, capaz de dar un vino cercano a los 45 años pero aún vivo, decaído en la terciarización pero aún absolutamente interesante en boca y en nariz, largo, sin oxidantes colas, con esa nota fresca y balsámica que tienen en común todas las añadas.

4) El último período comprende dos años: 1949 y lo extraordinario 1946. El tractor aún no se usaba, en la viña no solo se producía uva sino también papa, trigo y otros cultivos. Tiempos en los que, sin embargo, sabían embotellar muy bien el vino: una capa de cera/parafina encima de los corchos de altísima calidad (en comparación con los estándares modernos) los protegía del contacto con el aire; una cápsula de plomo y una banda de metal emplomado completaban el cierre. De esta forma, las botellas tenían un intercambio con el aire muy limitado, niveles irrealmente altos (todavía en la base del cuello) para botellas de 70 años. El vino del interior parecía haber permanecido casi «invernado» aromáticamente.
El color del ’46 era mucho más oscuro que los años siguientes. Nariz todavía dulce con ralladura de naranja, sandía y un toque imposible de cereza. Boca con un toque inicial de metal pero luego presente, ácido y goloso, listo para beber pero sin prisas. Lástima que solo pude beber un vaso: en la mesa posterior hubiera sido un compañero ideal, increíble por su permanencia y glotonería.

Como corolario de la cata, una excelente cena en el restaurante de las antiguas caballerizas de la empresa y un almuerzo cocinado por benedetta vitali, un icono de la cocina toscana que colabora con Coltibuono para los cursos de cocina que se realizan en la Badia. En ambas comidas bebimos los vinos de la empresa actualmente en el mercado: además de Sangioveto 2011, un supertoscano a base de Sangiovese dirigido a un público con un gusto más concentrado e internacional, un excelente Chianti Classico Riserva 2009, goloso y tentador, fresco y completo , y un extraordinario Chianti «base» 2013, floral, afrutado, goloso, bebible, ligero y acompañante inigualable en la mesa.

Mientras bebía estos vinos, Roberto Stucchi Prinetti me explicó cómo en los últimos años (a partir de 2008), desde el viñedo hasta la vinificación, hemos intentado, y logrado, hasta donde he podido probar, volver a estar más frescos. ambientes menos alcohólicos de Chianti, trabajando con sumo cuidado en el viñedo, elevando a veces los rendimientos sin perder complejidad y calidad. La sensación es que, tras un periodo en el que la empresa tuvo que luchar contra la excesiva precocidad en la maduración de la uva, contra los altos niveles de azúcar y las dificultades en la vinificación con levaduras autóctonas, ahora ha conseguido encontrar una plaza volviendo a producir Chianti. Classico más parecido a los de su apogeo.

En resumen, disfruté mucho pasar una noche y un día en el Badia, tan lejos de la concepción moderna de la hospitalidad toscana, ahora capaz de ofrecer casi solo resorts con spa como en cualquier otro lugar del mundo, entre recepcionistas seductoras e ingleses borrachos. La Badia fue y sigue siendo un convento, donde se puede dormir en las celdas de los monjes, donde está claramente presente un alma toscana, noble, pero también serena y orgullosamente campesina.

Actualizar: en el video de andres goriuna visita a la bodega Badia a Coltibuono.

[Foto: Badia a Coltibuono]